Когда вы проектируете каркасный дом, не имея практического опыта в возведении таких построек, неизбежно возникает немало вопросов. Один из них – на каком расстоянии друг от друга нужно располагать стойки в стенах.
Сразу можно сказать одно: тут все зависит от тех материалов, которые вы планируете использовать в строительстве. Например, если планируется обшивать каркас снаружи и изнутри досками, то нет резона опираться в расчетах на обшивочный материал. Лучше в этом случае исходить из размеров утеплителя. Скажем, вы собираетесь применить утеплительные базальтовые плиты «Rockwool». Стандартная ширина таких плит - 60 см. Значит, удобнее всего делать внутренние просветы между стойками в 58см, тогда утеплитель будет заполнять секции плотно, и меньше придется его резать.Но обшивка бывает также из других материалов, которые могут иметь строгие размеры по ширине и длине. Когда такие материалы стоят относительно дорого, то возникает желание согласовать их габариты с расстоянием между стойками, чтобы было меньше обрезков. Ведь утеплительные плиты подогнать легче, режутся они легко, заполнить просветы можно даже кусками, и обрезков почти не будет.
Вряд ли вам захочется иметь дом без окон и дверей. Узкие окна, которые поместятся в вертикальный просвет порядка 60см, заказать не проблема, хотя они не всегда удобны. Но вот пользоваться дверьми такой ширины вам вряд ли понравится. Для этого всей семье придется надолго сесть на диету. То есть, нужно учитывать и то обстоятельство, что расстояние между стойками не будет равномерным по всему периметру несущих стен. Дверные и оконные коробки могут иметь различные пропорции, и каждую из них потребуется встраивать в стену, нарушая стройные ряды стоек самым причудливым образом.
Таким образом, остается признать, что каких-то строго установленных расстояний между стойками быть просто не может. Все зависит от ваших возможностей, вкуса и желания. Скорее, нужно исходить из того, чтобы обеспечить необходимую прочность всему строению в целом. Некоторым владельцам домов бывает обидно после сильного ветра обнаружить крышу своего жилища в огороде у соседей. Другие почему-то сильно огорчаются, если строение складывается в беспорядке, словно карточный домик. Как в сказке о трех поросятах.
Так что лучше обратите внимание на то, чтобы сами стойки имели достаточное поперечное сечение, а расстояние между ними не оказалось чрезмерным. Чаще всего стойки делаются из обрезных досок с сечением 50Х150мм. Расстояние между ними, в зависимости от конкретного места стены, может колебаться от 50см до 80 см. В отдельных местах расстояние между стойками просто поневоле придется разносить до100-105 см. Это относится, прежде всего, к дверным и оконным проемам. Так что в некоторых местах не вредно использовать в качестве стоек брус сечением 100Х150мм, и даже 150Х150мм.
Вертикальные стойки, даже относительно небольшие в поперечнике, если они прямолинейны, способны выдерживать солидные вертикальные нагрузки. Но стойка, выгнутая дугой, становится заметно ниже по своей несущей способности. Когда вы подбираете материал для этих деталей конструкции, то обращайте внимание на их качество: стойки должны быть прямолинейными, не иметь больших сучков, особенно выпадающих, гнили и трухи. Когда нет выбора, приходится поневоле использовать то, что имеется. И если материал не внушает большого доверия, то лучше перестраховаться и расположить стойки даже чаще, чем это, казалось бы, требуется по расчетам.
Но нагрузки, направленные сверху вниз, которые испытывают конструкции дома - это еще не все. Как уже упоминалось, ветер также вносит лепту в испытание дома на прочность. Поэтому от надежного соединения концов стоек с верхней и нижней обвязками, между которыми эти стойки расположены, также зависит прочность всего строения. Соответственно, чем больше стоек, тем больше узлов соединения, и тем прочнее будет здание. Так что выбирайте золотую середину между безудержным фанатизмом расточительности и неразумной бережливостью - и все будет в порядке.
При планировке каркасного дома главным является выбор шага стоек. От него зависит прочность несущей конструкции, надежность и долговечность нового жилья. Кроме того, выбор шага стоек - это и выбор шага балок перекрытий, и выбор шага стропил. Именно в такой зависимости находятся все элементы конструкции дома - размер шага каждого из них должен быть один и тот же. Это необходимо для наилучшей передачи нагрузки по несущим конструкциям всего сооружения.
Однозначного ответа на этот вопрос быть не может - каркасные дома бывают нескольких типов, и шаг стоек зависит от исходных данных каждого из них, например:
Но можно ориентироваться на 50-70 сантиметров, более точное значение может вызреть лишь при рассмотрении всех факторов, влияющих на эту загадочную величину.
Рассчитывая оптимальный шаг стоек, необходимо учитывать, какие материалы будут использоваться для утепления и отделки дома, какие у них габаритные размеры. Это позволит существенно сократить их расход.
При использовании минеральной ваты как утеплителя, возможно несколько вариантов для выбора шага стоек:
Если для утепления дома выбраны пенополистирольные листы, то шаг стоек выбирается под их размер. Учитывая способность пенопласта со временем уменьшаться, можно прикинуть, что за полгода его размеры станут 99 на 198 см при стандартных 100 на 200. Учитывая дополнительные потери длины при распиливании листа, реальная ширина его половинки составит около 494 миллиметра. Эту величину можно взять за основу для расчёта шага стоек.
Следует учесть, что в местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек будет отличаться от принятого для стен.
Выбирая тот или иной вариант утепления дома, важно знать, что при размерах стойки 150х50 мм допустимый шаг должен быть не шире 650 миллиметров. Если размеры стоек 100х50 мм - шаг должен быть не шире 400 миллиметров.
В предыдущей статье мы рассмотрели . Эта статья является промежуточной между строительством фундамента и каркаса для каркасного дома. В ней мы рассмотрим что необходимо знать до того как приступать к строительству каркаса своими руками. Непосредственно, сборка каркаса будет описана в следующей статье цикла .
Каркасно-панельный и каркасно-щитовой. Элементы каркаса, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и т.д. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, кровли, а также стен, иногда с уже вмонтированными в них окнами и дверьми. Собираются они на производстве, а затем привозятся на стройплощадку и в течении нескольких дней собираются в полноценный дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна специальная подъемная техника.
Дом из СИП панелей
Каркасно-рамочный. Каркас и остальные элементы дома собираются непосредственно на стройплощадке. Дешевле каркасно-панельной и щитовой технологий в среднем на 20%.
Каркасно-рамочный фахверковый дом
Каркас таких стен делают из деревянных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или камнем.
Фахверковый дом
Если строить дом Вы планируете самостоятельно, то более подходящая - каркасно-рамочная технология. Связано это с тем, что такой дом может самостоятельно возвести 1-2 человека без специальной техники, а также он наиболее экономичен. Поэтому в данной статье мы остановимся именно на нем.
Существует масса способов и видов соединения дерева. Я перечислю только самые важные: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение при помощи стальных пластин (перфорированных и нет), шурупы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, башмаки).
Варианты крепежей для каркаса
Каждый из этих вариантов крепления подходит для некоторых узлов лучше, а для каких-то вовсе не подходит по разным причинам (ослабление древесины, сложность выполнения или трудозатратность). Останавливаться подробно на каждом виде крепления мы не будем. Но важно, чтобы Вы понимали, что абсолютно каждый узел каркасного дома можно сделать, используя два-три разных варианта крепления. И все они могут быть правильными.
Я буду описывать в каждом конкретном месте крепления подробно только тот способ крепления, который проверен нами на практике и точно надежен. Одним методом крепления, например, гвоздями или пластинами обойтись сложно. В основном, это комбинация различных вариантов крепления.
Чаще всего используется хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, а также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, благодаря чему лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Ель и пихта часто поставляются вместе, вперемешку, так как свойства у них практически одинаковые. Сосна более устойчива к атмосферным воздействиям, чем ель и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам - легко раскалывается при забивании в нее гвоздей, поэтому не очень подходит. Древесина лиственных деревьев плотнее, прочнее, меньше поддается усушке и разбуханию, но имеет больше сучков и труднее поддается обработке. В основном лиственные породы дерева используется только для небольших соединительных деталей, таких как клинья и шпонки.
Влажность пиломатериалов, которые нужно закупитьВлажность древесины - это отношение количества влаги в древесине к массе древесины в абсолютно сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется с помощью специальных приборов - влагомеров.
Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годовых колец дерева составляет порядка 5%, в радиальном направлении - 3% и по длине - 0,3%.
Усадка дерева
Именно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому изменению формы элементов и конструкций из не высушенного дерева.
Степени влажности древесины:
В том случае, если Вы не планируете использовать ОСБ для обшивки каркаса, дерево должно быть обязательно сушеным (влажность 7-15%). Его точно не поведет, но оно дороже почти в 1,5 раза высушенного на воздухе. Если же дерево не сушенное, то обшивка ОСБ обязательна с двух сторон. Обшивать каркас ОСБ нужно сразу же. Оно будет сдерживать возможные подвижки и искривления каркаса во время естественного высушивания дерева. Плюс, придаст каркасу пространственную жесткость.
Все элементы каркаса делаются исключительно из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки нужного сечения.
Длина пиломатериалов обычно от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м. Дерево на пилораме, по возможности, заказывайте сразу нужной длины, опять же, чтобы меньше обрезать. Но и не меньшей длины, чем надо, т.к. если не будет возможность балки, лаги и т.д. положить цельной длины, то их придется собирать из кусочков. При этом частично теряется несущая способность элементов и всей конструкции, поэтому перехлест досок нужно будет делать довольно большим, а это повлечет перерасход дерева. Плюс придется много играться. Например, балки нужно будет соединять с перехлестом около 1 метра, и соединять болтовым соединением. Так что проще заказать пиломатериалы нужной длины.
Основные элементы каркаса показаны на рисунке ниже. Дальше я приведу рекомендуемые сечения, длину и шаг всех этих элементов. Все эти данные нужны для того, чтобы сделать раскладку каркаса и подсчитать общую кубатуру леса, которая пойдет на его возведение.
Элементы каркаса
Сечение. Ширина зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота не менее 100 мм. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х100 мм (ШхВ). Лучше, если это будет цельный брусок, но если такой возможности нет, то нижнюю обвязку можно сбить из двух частей.
Длина. Брус нижней обвязки укладывается примерно по центру ростверка. Исходя из этого, имея точные размеры и план фундамента, Вы можете прикинуть общую длину бруса.
Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами Ø 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Либо как альтернатива - можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах металлические шпильки с резьбой такого же диаметра (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стен к наружным, а также между углами с шагом 1-1,2 м. Если применять шпильки, то для расчета их количества нужно учитывать, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтобы потом они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона. Итого длина каждого кусочка шпильки около 30 см. В продаже же они обычно длиной 1 м, т.е. с одной метровой шпильки можно сделать 3 закладных нужной нам длины.
Между собой в углах крепится деревянными штырями - нагелями.
Гвозди для скрепления брусьев между собой - по 4 гвоздя на каждый угол, длина 150 мм (диаметр 5-6 мм).
Термины
Брус - толщина и ширина 100 мм и более (обычно до 250 мм).
Брусок (узкая доска) - ширина не более двойной толщины (50х100 мм, 100х200 мм).
Доска - ширина более двойной толщины.
Доска тонкая - пиленый лесоматериал, толщиной 8-25 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.
Доска толстая - пиленый лесоматериал, толщиной 25-50 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.
Двутавровая балка - несущие строительные изделия, состоящие из двух брусков цельной древесины, соединенных между собой ребром жесткости из фанеры или ОСБ. Применяются в строительстве каркасных домов по канадской технологии, в качестве несущих элементов каркаса и перекрытий. Их можно использовать в качестве балок перекрытия при больших пролетах, более 6 м, так как цельный обрезной брус такой длины найти сложно.
Каркас дома чаще всего возводится из брусков (50х100 мм, 100х150 мм) или толстых досок (50х150 мм), в зависимости от этажности дома и толщины утеплителя, который будет укладываться между стойками каркаса.
Доска и брусок
Иногда, когда по нагрузкам нужно использовать брусок сечением, например 100х150 мм, с целью удешевления его заменяют на сращенные доски. Например, берется 2 доски сечением 40х150 мм и из них сколачивается так называемый «брусок» 120х150 мм, как показано на рисунке ниже.
Сращивание досок
Я приведу сечения цельных брусьев, так как в данном цикле мы рассматриваем технологию возведения каркаса именно из них.
Сечение. Ширина стойки зависит от толщины утеплителя, который Вам впоследствии нужно будет разместить между стойками. Так, например, если утеплителя по расчету нужно до от 100 до 150 мм, то толщина стойки - 150 мм. Если же утеплителя по расчету нужно меньше 100 мм, то можно использовать стойку шириной 100 мм.
Примечание: Если Вы не знаете, какой толщины утеплитель нужен для Вашего дома, то мы можем Вам ее посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе .
Толщина стойки зависит от этажности бушующего строения: 1 этаж - ширина 50 мм, 2 этажа - ширина 100 мм. 150х50 - 1 этаж.
Таким образом, если утеплителя у Вас будет, например 150 мм, то для одноэтажного дома на вертикальные стойки каркаса Вам подойдут толстые доски сечением 150х50 мм, а для двухэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.
Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными. Так, например, если не угловые стойки у Вас 150х50 мм, то угловая будет иметь сечение 150х150 мм. А если не угловые у Вас 100х50 мм, то угловые, соответственно 100х100 мм.
Длина. По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И тут важно учесть, что высота стойки каркаса равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска или СОБ) + материал облицовки потолка. Иногда стойки берут равными высоте чистового потолка, и в итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.
Шаг. Важно учитывать, что шаг стоек каркаса - это расстояние между осями стоек, а не расстояние между их краями. Рекомендуемый шаг стоек - не более 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 вещи:
Сделать шаг стоек таким, чтобы и ОСБ не кроить и утеплитель не подрезать, получается крайне редко. В большинстве случаев приходится выбирать «из двух зол меньшее».
Плюс, важно учитывать, что в тех местах, где планируются оконные или дверные проемы, шаг стоек будет другим.
Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота должна быть больше ширины (чтобы брус работал, как балка) или такая же. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х180 мм (ШхВ).
Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.
Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями длиной 150 мм.
Сечение . Зависит от материала покрытия пола, величины пролета, а также толщины утеплителя, который будет укладываться между лагами. Минимальное сечение лаг 50х100, оптимальное 80х150. Но желательно подбирать сечение лаг для каждого конкретного случая индивидуально.
Примечание. Если Вы не знаете, какое сечение Вам взять, то мы можем его посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.
Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, можно легко прикинуть длину лаг.
Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм - при шаге лаг не более 40 см. Шпунтованная доска толщиной 30 мм должна опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Тут важно помнить, что чем чаще лежат лаги, тем крепче пол.
Сечение. Идеально для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек каркаса, т.е. такого же сечения, как и сами стойки. Также укосины можно использовать квадратного сечения приблизительно в 2 раза тоньше (или чуть больше), чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из брусков сечением 75х75 мм или 100х100 мм.
Длина. Рассчитывается и зависит от расстояния между стойками каркаса. Например, возьмем пример с расстоянием между вертикальными стойками каркаса - 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже.
Крепление укосин
Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.
Крепление укосин, треугольник
Шаг. По 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса.
Сечение и шаг . Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины пролета. А шаг балок прямым образом зависит от сечения балок перекрытия. Так, например, увеличив сечение, можно немного уменьшить шаг балок, и наоборот. Поэтому для одного и того же пролета одновременно правильным может 2-3 варианта укладки балочного перекрытия. К примеру, на пролет 3 метра подойдут: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или 120х70 мм с шагом 700 мм.
Балки лучше размещать с таким шагом, чтобы они совпадали со стойками каркаса. Тогда нагрузка от перекрытия будет четко передаваться на несущие элементы стен - стойки.
Ниже я приведу по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Отдельно для чердачного и отдельно для междуэтажного перекрытия.
Чердачное перекрытие:
Междуэтажное перекрытие:
Величина пролетов не всегда кратна 1 м, поэтому если у Вас промежуточное значение, то можно взять сечение и шаг балок для ближайшего меньшего пролета. Либо спрашивайте, и мы Вам посчитаем.
Если в доме планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежуточного опирания балок перекрытия, можно уменьшить величину пролета, и тем самым уменьшить сечение балок. Также такие опорные стойки понадобятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.
Потолочные балки
Длина. С точки зрения несущей способности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стене дома, которая имеет меньшую длину. Так, например, если дом имеет размеры 6х8 м, то балки лучше укладывать параллельно стене длиной 6 м.
Также длина балок перекрытия зависит от типа кровельной конструкции. Крыша должна иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтобы вода с крыши не текла на стены дома. Эти свесы иногда обустраиваются за счет вылета стропил, а иногда за счет вылета балок. И тот, и тот вариант правильный. Но в первом случае длина балок перекрытия будет на 1 м (50 см+50 см=1 м) короче, чем во втором случае.
Это так называемая коробка, в народе ее иногда называют «лутка». Делается она опять же по-разному. Если оконный проем небольшой, и вес окна, которое будет в него устанавливаться тоже (обычное деревянное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки можно крепить непосредственно к вертикальным стойкам каркаса при помощи металлических крепежей - угловых накладок. Если же проем большой или планируется установка тяжелых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под каждый горизонтальный элемент оконной рамы (подоконник и перемычка) устанавливается 2 дополнительные опорные стойки каркаса. Они примыкают к основным стойкам каркаса и имеют меньшую высоту, чем основные стойки. Такой пример установки оконной коробки показан на рисунке ниже.
Конструкция оконного проема
Фото конструкция оконного проема в каркасном доме
Если ширина оконного или дверного проема (на рисунке показан, как «б» ) больше, чем основной шаг стоек (а ), то под и над горизонтальными элементами оконной и дверной коробки устанавливается одна или несколько (в зависимости от ширины проема) промежуточные укороченные опорные стойки.
Схема конструкции оконного проема в каркасном доме
Имея план будущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной основных элементов каркаса, можно приступить к расчету количества материалов. Для этого подойдет любой удобный Вам способ. Проще и надежнее делать такие подсчеты на бумаге, предварительно нарисовав все стены будущего дома в одной плоскости (раскладка).
И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учесть с 100% точностью количество дерева на все элементы каркаса удается крайне редко. Поэтому лучше взять пиломатериала каждого сечения с небольшим запасом. Во время разгара стройки, поверьте, лучше уж так, чем останавливать весь процесс и ждать пока на пилораме нарежут доску нужного сечения.
Обычно пиломатериалы выгодно заказать и привезти на стройплощадку все сразу. Тогда и на материал и на доставку цена будет ниже. При транспортировке и хранении пиломатериалов содержание в них влаги не должно меняться в большой степени. Хранить материалы нужно так, чтобы они не погнулись и не намокли. Для этого их нужно сложить их штабелями на ровном основании, приподнятом над землей. Подойдут, например, паллеты. Каждый ряд перекладывается рейками для того, чтобы дерево дышало. Сверху желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, особенно в сезон дождей. Под этой пленкой при длительном хранении может скапливаться влага, поэтому в сухую солнечную погоду пленку нужно периодически приоткрывать.
Ничем не защищенное дерево подвержено гниению, разрушению насекомыми и грибами, а также имеет низкую огнестойкость. Все это снижает срок службы, как отдельных элементов каркаса, так и всего дома в целом. Поэтому дерево нужно защищать, причем все, а не только брус нижней обвязки, как, иногда советуют. Для обработки лучше всего использовать комбинированный защитный состав, который защитит древесину от всех возможных повреждений (перечисленных выше) в комплексе.
Вкратце технология пропитки выглядит так: сбиваете небольшое корыто длиной чуть больше длины стойки каркаса, шириной и глубиной где-то в две доски. Укладываете в него гидроизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в корыто антисептик заранее смешанный с нужным (по инструкции) количеством воды (обычно 1 пакет на ведро воды). И окунаете поочередно каждую доску в антисептик, промазывая при необходимости щеткой (или макловицей). Обычно для пропитки достаточно около 1 минуты.
Желоб для пропитки дерева антисептиком
Примечание: Если досок нужной длины под рукой нет, то покупать их специально не обязательно. Можно сколотить такое корыто, например, из четырех стоек (2 шт на дно и 2 по бокам). Обработать в них все деревянные элементы. Остаток антисептика слить в ведро. Разобрать корыто. И эти 4 стойки обработать остатками антисептика, промазав хорошенько кистью.
Если для заливки фундамента Вы заказывали бетон, то возможно у Вас остался деревянный желоб для подачи бетона, который обычно сколачивается по месту. Можно его использовать в качестве корыта для пропитки, предварительно заглушив торцы.
Желоб для подачи бетона
Пропитанные доски складываете таким образом, чтобы был максимальный доступ воздуха ко всем 4 граням доски. При ясной погоде для просушки достаточно 1 дня, т.е. на следующий день после обработки уже можно монтировать древесину. Да еще. Иногда советуют дерево предварительно ошлифовать, для того, чтобы было более гладкое, меньше заусениц и соответственно меньший расход антисептика на пропитку. Но это тоже траты времени, так что выгодно больше для забора, когда его все равно нужно шлифовать, чтобы не было заусениц, и вид был красивый.
Обрабатывать нужно дерево именно до сборки каркаса. Так как только в таком случае его можно как следует напитать антисептиком, а не просто поверхностно покрыть кистью. Тем более что на земле обрабатывать куда проще и выходит это намного качественнее, чем стоя на стремянке.
Примечание: При пропитке антисептик проникает глубоко в дерево, примерно на 1 см. Достичь такого эффекта от поверхностного промазывания кистью практически невозможно.
Дерево после обработки антисептиком
Иногда можно услышать рекомендации обработать брус нижней обвязки маслом. Так делали раньше, когда не было современных обработок - антисептиков. Брус опускали на некоторое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Сегодня, когда есть готовые антисептические составы так обрабатывать брус нет смысла. Так как в результате брус будет жирным, неприятно пахнуть, особенно на жаре.
С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?
Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски «своего пути»…
К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т.е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома. Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть «пирог» стены в вашем каркасном доме.
Что имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом () сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.
Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.
В другом варианте () для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя «Rockwool», шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.
Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и «прогнать» все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.
А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.
Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 — 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 — 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:
Вариант первый (), проем между стойками уменьшают на 7 — 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 — 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.
Во втором варианте (), стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 — 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 — 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.
Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками — 400 мм.
В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.
