Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.
Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.
Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. обладает следующими свойствами:
Но есть и ряд отрицательных моментов:
Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.
Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:
Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:
Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.
Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?
Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.
Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:
Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.
Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.
В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.
Утеплить потолок можно двумя способами:
И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.
Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.
Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.
Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.
Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:
Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.
Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.
А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.
Сначала подготовим основание:
Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.
После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.
Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.
С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.
Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.
Приблизительный план таков:
Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.
Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.
Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:
Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.
Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.
В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.
Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.
А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.
Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно упаковать его за день до работы, чтобы взять его в первоначальную форму. . Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день
Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день.
Прежде чем приступать к установке нагревателя, важно проверить структуру дома из-за дефектов, требующих снятия.
Если старая отделка не соответствует требованиям к прочности, то правильное решение будет устранено путем последующей очистки фасадных стен дома с помощью соединений, которые защищают их от грибов, бактерий и плесени.
Учитывая, что большинство деревянных обогревателей дома основаны на вате, важно защитить материал от воздействия атмосферной влажности.
В качестве опции плитка может быть изготовлена из кровельного железа, используя герметик для смазывания суставов.
Листы на основании лучше крепится винтами.
Пробковая изоляция очень хорошо сохраняет тепло и хорошо поддается обработке.
Наличие в деревянном доме пароизоляции очень важно, так как в результате утепления стена блокируется между 2-мя теплоизоляционными слоями. В этом случае степень влажности помещения повышается, так как дышать устроенные таким образом стены не способны
Что же делать в этом случае? Спасает качественная вентиляционная система, только с ее помощью возможна эффективная борьба с влажностью. Если вы не допустите сырости на стенах, то избежите возникновения процесса гниения дерева.
Проще говоря, вам необходимо обустроить качественную пароизоляцию. Выполняется она с использованием специальной пленки, которая размещается на поверхности стены своей шершавой стороной в сторону деревянной поверхности.
Вернуться к оглавлению
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.
Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» - слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.
Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.
После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.
Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.
После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.
В заключении можно сделать следующие выводы:
Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.
Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.
Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.
Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей. К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.
Также есть варианты водяного и электрического полов:
Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.
Dom-iz-dereva.su ›
Для того чтобы закрепить мягкую минеральную вату на стене, потребуется сооружение каркаса. Кроме утеплителя понадобятся:
В подготовительный этап входит теплотехнический расчёт, который поможет подобрать толщину материала для определённой стены, способную сохранить тепло внутри помещения.
Вычисляется площадь утепляемой поверхности и закупается нужное количество материала (для удобства можно нарисовать схему дома, на которую нанести размеры всех стен, вычесть из них площадь окон и дверей).
Стена должна быть очищена от следов предыдущей отделки. Удаляются обои, штукатурка, набел и т. д.
Все недочёты и неровности шпатлюются. Если работа проводится на базовой бревенчатой стене, то конопатятся все щели. Проверяется вертикаль.
Стены обрабатываются антисептиком и просушиваются.
Мягкие рулонные минваты больше годятся для пола и потолка, а на стену лучше брать минеральные плиты – более плотный утеплитель.
Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.
Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:
Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.
Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.
Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.
Как можно утеплять деревянный дом изнутри
После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.
Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.
В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи, построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.
Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.
После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
Чтобы избежать этого, необходимо понимать некоторые тонкости утепления внутри помещения и следовать правильной технологии. Во-первых, следует учесть смещение точки росы: при утеплении стен снаружи она находится с внешней стороны стен, тогда как при утеплении внутри она смещается на внутреннюю сторону стены. Именно этот фактор способствует повышению сырости и ускоренному разрушению древесины, о котором говорилось выше. Также смещение точки росы влечет за собой размокание утеплителя, что сводит его полезные свойства на нет. Особенно это касается слекловаты.
Для того чтобы предотвратить это, необходимо использовать паронепроницаемую пленку, которая защитит утеплитель от конденсата. Однако, ее использование влечет за собой новую проблему – парниковый эффект. Есть решение и для этой задачи – технология монтажа утеплителя предусматривает вентиляционные щели в конструкции.
Реализуется это посредством монтажа обрешетки – деревянных рей по всему периметру утепляемой поверхности. Сделать это при наличии необходимого набора инструментов несложно и своими руками. Также обрешетка служит для надежной фиксации утеплителя и последующего монтажа облицовки. Также стоит заранее продумать систему вентиляции, так как все естественные щели стен в процессе утепления будут заделаны.
Схема утепления чернового пола в деревянном доме.
Установив обрешетку, начинают укладывать минеральную вату. Для начала рулон раскручивают и отрезают полоску минеральной ваты по высоте. Ширина полоски должна на 2 см превышать межбрусковый промежуток по вертикали.
Затем отрезок минеральной ваты размещают между брусками, фиксируя к поверхности стены при помощи анкеров с круглыми большими шляпками. Этот вид работ требует присутствия напарника, который поможет держать или закреплять вату.
После заполнения межобрешеточного пространства минватой в один слой поверх брусков крепят второй слой утеплителя. На вату крепят слой гидропленки, накладывая рифлением на утеплитель. Помимо функции защиты от влаги пленка здесь будет выполнять еще одно назначение - препятствовать попаданию в пространство деревянного дома мелких частиц минваты.
Создание системы вентиляции
Как упоминалось выше, после проведения работ по внутреннему утеплению брусового дома влажность внутри него существенно возрастет.
Схема пароизоляции стен деревянного дома.
Чтобы обеспечить нормальный микроклимат, нужно обеспечить принудительную вентиляцию во всех комнатах.
Прямые вытяжки наружу ставить недопустимо. Необходимо создать связанную в одну цепь систему воздуховодов. Любой осевой вентилятор средней и даже малой мощности может выполнять роль нагнетателя. В зимний период достаточно будет включать самодельное устройство вентиляции на полчаса в день, чтобы создать оптимальную влажность в помещениях.
Отделка стен
После прикрепления второго слоя пароизоляционной пленки начинают отделывать стены. Пленку прикалывают к брускам, используя степлер и скобы, что даст возможность поверх скоб прикрепить рейки 30х40 мм на пленку. Такие рейки имеются в продаже.
Смонтировав такой брусок, по нему осуществляют обшивку деревянной вагонкой с ярко выраженной текстурой. Утепление дома с последующей обшивкой вагонкой позволит не утратить первозданный вид интерьера из дерева. Вместо вагонки можно установить горизонтально планкен, что тоже будет вполне удачным решением, так как этот материал с виду напоминает небольшой брус.
Вернуться к оглавлению
Несмотря на тот очевидный факт, что утеплять помещение изнутри технически нам обычно проще, данный вариант широкого распространения не получил. Этому имеется несколько аргументированных оснований. И сокращение площади здесь не самое страшное.
Стены, утепленные внутри, толком не прогреваются, а перепады температур ведут к такой ситуации, когда из-за воздействия температурного перепада точка росы перемещается в теплоизоляционные слои, т.е. в утеплитель, в результате чего в помещении становится сыро и порой на стенах даже оседает конденсат водяного пара, что может спровоцировать губительный для деревянного дома грибок, появится плесень. Отчасти спасти ситуацию помогает устройство пароизоляции с помощью пленки, но в этом случае, дабы чтобы не складывалось ощущения, что проживаешь в полиэтиленовом пакете, нужно заранее позаботиться об эффективной принудительной вентиляции в помещении.
Можно избежать нежелательных последствий, если существенно нарастить толщину утеплителя, что обычно вызывает сопротивление владельцев дома, ведь жилая площадь за счет этого заметно сокращается.
Утепление дома изнутри требует определенной последовательности шагов. На схеме:1. Система пароизоляции;2 . Теплоизоляция;3. Гидроизоляция;4. Обшивка вагонкой.
Схема утепления пола минеральной ватой.
Утеплить дом изнутри можно различными методами. Наиболее проста и экономична одиночная система утепления пола. При этом не нужно возводить черновой и чистовой пол. В данном случае утепление будет проводиться непосредственно на фундаменте или на обвязке. На первом этапе основание пола засыпают сыпучей смесью на основе песка и гравия. Толщина слоя - около 2 см. На него укладываются рулоны рубероида, а на них снова песчано-гравийная смесь. Эти материалы обеспечат хорошую гидроизоляцию. Затем на основание пола при помощи степлера крепится полиэтиленовая пленка.
Следующий шаг - укладка утеплителя. Для этих целей рекомендуется использовать пеноплекс. Укладывается он в виде плит в один слой. На него кладутся древесноволокнистые плиты в 2 слоя. После этого осуществляется монтаж чистового пола. Утеплить пол можно и при помощи электрического кабеля. На сегодня пол с электрическим подогревом довольно распространен. Но при этом нужно помнить, что такое утепление небезопасно в пожарном отношении, особенно для деревянного дома. Поэтому рассматривать подробно мы его не будем.
Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.
Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.
Рулонная базальтовая вата
Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.
Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.
Вата в плитах
Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.
Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.
Стены деревянного дома имеют естественные зазоры и щели, которые необходимо заделать
Процесс имеет определенный алгоритм. Вообще дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом. Стены из древесины в силу ее природной структуры свободно «дышат», отлично храня тепло и создавая максимально благоприятный микроклимат для людей в жилище. И все же тепло уходит - через места соединения, межвенцовые щели, а также через углы, перерубы, двери и окна. К тому же с временем материалы дают естественную усадку под вилянием разных, в т.ч. погодных, факторов. Образуются дополнительные зазоры и щели. Так природная подвижность дерева, являясь его достоинством, оборачивается недостатком, когда дело касается герметичности. Так возникает необходимость в теплоизоляции всех возникших свищей.
В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фона до «живой» панели.
Нагрев происходит по схеме:
В зависимости от используемого материала внешняя поверхность является сразу декоративной или промежуточной - например, гипсокартонные плиты, которые затем окрашиваются или постукиваются.
Для полной, технически правильной теплоизоляции вам понадобятся:
Для наружной обработки, самой популярной гипсокартона, оптимального сочетания цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделки.
Кроме того, он имеет негативную горючесть, что важно для деревянной конструкции. . Узнайте больше о внутренней обработке гипса
Узнайте больше о внутренней обработке гипса.
Производители строительных материалов и строительных материалов в качестве нагревателя предлагают различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированная древесностружечная плита).
В фотонаправленной ДСП для внутренней изоляции
Пенополистирол представляет собой тип пены, полученный по специальной технологии, удобную и недорогую универсальную изоляцию (см.
также на внешнюю изоляцию с пенополистиролом).
Инструмент потребует сверла или отвертки, сшивателя для фиксации паров, измерения ленты и уровня.
Деревянный дом обычно утепляют снаружи, но что делать, если строительство закончено в дождливое время года или выполнить утепление снаружи нет возможности? В таком случае используют внутреннее. Но у такого монтажа есть ряд недостатков, которые следует учесть перед работами:
Плюсы такого утепления:
Но прежде чем утеплять стены бревенчатого дома нужно определить причину их промерзания. Специалисты отмечают несколько факторов влияющих на промерзание:
Перед внутренним утеплением нужно постараться максимально устранить эти причины.
В основном изнутри применяют материалы: штукатурку, минвату и пенопласт. Эти материалы наиболее подходят из-за низкой теплопроводимости и простаты монтажа. Сразу оговоримся, что утеплять стены изнутри стекловатой не рекомендуется. Ее частицы легко перемещаются по воздуху и могут вызвать серьезные осложнения дыхательной системы.
Рассмотрим, какие плюсы и минусы имеют штукатурка, минвата и пенопласт:
Теплую штукатурку в основном используют в старых домах. Такой метод внутреннего утепления трудоемок, но дешев. и минватой проще, хоть и дороже. При всем этом, использование пенопласта изнутри даст возможность сберечь часть площади, так как теплопроводимость у него низкая (материалы используют более тонкие). Но из-за его легкости возгорания использовать его внутри дома из дерева не безопасно.
Подробнее о материале для внутреннего утепления рассказывают профессионалы в видео:
Утепление стен, пола, потолка, крыши и фундамента своими руками происходит в деревянной постройке по-разному.
Перед теплоизоляцией стен и потолка нужно сначала заделать все щели с помощью пакли или войлока. Можно выбрать для этого и другие материалы.
Всю древесину нужно обработать антисептическими средствами, которые предотвратят гниение и заражение дерева.
Сверху все это накрывают пароизоляцией, делая по краям небольшие припуски. Последний этап отделки стен – это отделка их гипсокартоном.
В частном доме из дерева обязательно нужно утеплять не только стены, но и полы. Утепление пола – это трудоемкий процесс, но вполне осуществимый.
Отделку пола в частном доме вполне возможно сделать самостоятельно, она поможет теплоизолировать помещение, но обычно забирает несколько сантиметров высоты комнаты.
Для утепления пола старого дома сначала выравнивают бетонное основание, убирают разные дефекты. Дальше бетон закрывают гидроизоляцией, которая убережет пол от попадания влаги.
Свободное пространство между лагами заполняют утеплителем для пола, в качестве которого можно использовать минеральную вату.
Материал должен плотно лежать между лагами. Дальше слой утеплителя покрывают ПВХ-пленкой, после чего происходит отделка пола плитами ДСП или фанеры.
В большинстве случаев утепление требуется и для фундамента деревянного дома. Для теплоизоляции фундамента чаще всего используют керамзит и пенопластовые плиты.
Утепление фундамента керамзитом – это распространенный ранее метод, который лучше всего использовать для теплоизоляции подпола, внутренней части фундамента и пространства под полами.
Утепление фундамента в этом случае заключается в создании подушки, которая вбирает лишнюю влагу и создает дополнительное воздушное пространство.
Данный способ теплоизоляции фундамента основан на теплоизолирующих свойствах воздуха, который находится между гранулами утеплителя. Благодаря такому утеплению фундамента дом не промерзает снизу.
Для утепления фундамента и подпола вдоль дома делают траншею, очищают фундамент, ремонтируют при необходимости, гидроизолируют.
Для утепления цокольной части фундамента и подпола используют утеплители в виде плит или оштукатуривание.
Отделать фундамент и подвал можно с помощью плит пенопласта. Плиты могут быть любой толщины, поэтому отделать подвал можно такой толщиной утеплителя, которая позволит добиться максимального утепления.
Недостаток пенопласта и полистирола – это горючесть материала, однако утеплять подвал или цоколь ими вполне допустимо.
Чтобы утеплить подвал или фундамент своими руками, для начала нужно подготовить поверхность: соскрести остатки грунта и грязи, битума и масла. Если необходимо, то поверхность ремонтируют, а затем покрывают обмазочной гидроизоляцией.
На плиты точечно наносят клей в нескольких местах и приклеивают к основе, немного прижимая. Клей высыхает около двух дней, после чего подземную часть фундамента можно засыпать.
Чтобы утеплить цоколь, слой пенопласта изолируют от дерева, например, с помощью стекловаты. После того как клей на слоях утеплителя застынет, нужно дополнительно укрепить все слои с помощью дюбель-гвоздей.
Последние годы утеплить фундамент и подвал дома можно с помощью пенополиуретана.
Данная технология заключается в распылении специального теплоизоляционного материала по деревянной поверхности.
Особой подготовки основания не требуется, достаточно просто почистить древесину и отремонтировать в нужных местах. Утеплять фундамент и подвал таким способом можно как снаружи, так и изнутри.
Во-первых, стены очищаются (удаляют поврежденные части дерева), затем стены должны быть обработаны экологически чистым антисептиком.
В специализированных магазинах их выбор достаточен, средняя стоимость заказа составляет 1000-1500 рублей за 10 литров.
Этот диапазон достаточен для обработки 100 квадратных метров поверхности.
После обработки вы должны вычислить точку росы в соответствии со специальной программой и, согласно этим расчетам, указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.
Затем вам нужно установить паровой барьер.
Это необходимо сделать - паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает, когда горячий и холодный воздух контактирует.
Для изоляции парового ограждения используется неперфорированная пленка, которая доступна в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.
Пленка прикрепляется к стене со степлером.
Затем вдоль уровня образуется полоса с расстоянием, равным ширине изолирующего листа. Затем тепловая изоляция плотно вставлена между вертикальным профилем.
Последний этап - фиксация гипсовых досок.
Эта изоляция поможет значительно снизить стоимость отопления дома зимой и охладить лето.
В каждом регионе их цены, в основном конечные колпачки, составляют квадратный метр каждого слоя.
Но если вы рассчитываете в среднем, стоимость квадратного метра внутренней изоляции стен составляет около 500-600 рублей.
Это не так много, если вы думаете, что специалисты сделают хорошую работу, и дом будет держать тепло в течение многих лет без каких-либо дополнительных ремонтов.
Как прикрепить нагреватель к деревянной стене
Присоединение нагревателя к деревянной стене может быть выполнено, когда конструкция начнет работать и на стадии завершения фасада.
Оба варианта приемлемы, главное - выбрать правильный нагревательный материал и работать в соответствии с технологией установки.
Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат
. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой
, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.
Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки
Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.
Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.
Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.
Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.
Последний этап - отделка
Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать
Утепление здания сделанного из дерева происходит в несколько этапов. Ход работы с разным утеплителем будет выглядеть по-разному. Так как на данный момент наиболее распространенным утеплителем считается минеральная вата, мы расскажем вам, как произвести утепление стен дома своими руками.
Этапы утепления стен дома своими руками:
По такому же принципу происходит утепление года. Конечно, мы представили краткую схему утепления дома, но в принципе по ней можно сделать все необходимые этапы.
«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома
Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.
Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр.
Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.
Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.
Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.
Положительные свойства минеральной ваты:
К отрицательным свойствам можно отнести:
В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.
Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу.
Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.
На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.
Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.
Подходит для утепления внутри деревянного дома.
На фото - экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.
При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол.
По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.
Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.
Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены.
Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.
Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.
Напыление пенополиуретана
Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.
К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.
Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.
Первый этап работ по утеплению предусматривает предварительную подготовку поверхностей.
При работе по укладке теплоизоляционного материала следует защитить органы дыхания и зрения от попадания мелкой пыли и других веществ.
Для начала очищаете все поверхности стен от грязи и пыли. А затем можно приступать к тщательной обработке деревянных стен при помощи специального состава, защищающего дерево от размножения насекомых. Очень хорошо, если выбранный вами состав будет дополнительно выполнять функцию, предотвращающую процесс гниения деревянных поверхностей, и защищать его не только от влаги, но и от опасности возгорания.
И еще, на этом же этапе, необходимо позаботиться о безопасности электрической проводки. Если имеется вариант ее поверхностного расположения, то ее обязательно отделяют от стены. Заделываете щели
Проделав все вышеперечисленные процедуры, можно приступать ко второму этапу утепления. Он предусматривает выполнение работ по устранению имеющихся щелей. Их необходимо тщательно законопатить. Многие знают, что после того, как дом из бруса построен, необходимо провести дополнительную процедуру по устранению щелей, примерно по прошествии 1 года.
Естественно, что делается это в том случае, если дом оставался нежилым. При эксплуатации помещения, повторное законопачивание щелей можно проводить попозже, спустя примерно 3 года. Чем же лучше всего законопатить щели? Обычно для этих целей применяется такой материал, как джутовое волокно.
Из инструментов вам понадобится стамеска, желательно широкая и довольно тонкая. Для щелей особо крупного размера используют ленточную паклю, которую перед тем, как разместить в зазоре, скручивают в виде валика. Набивать щели необходимо до того момента, пока используемый материал уже не будет помещаться в них.
Вернуться к оглавлению
Перед утеплением дома изнутри, мы предлагаем посмотреть несколько советов, которые позволят это сделать наиболее качественно. Данные указания основаны на опыте мастеров-профессионалов.
Деревянный дом нельзя утеплять в первый год после его постройки. Этого времени достаточно, чтобы постройка осела и приняла постоянный размер.
Утепление стен имеет некоторые нюансы. На их изучение вам придется потратить немного времени, но в качестве награды вы получите качественно утепленную постройку.
Советы по утеплению дома своими руками:
Утеплять стены дома изнутри можно с помощью пены
Утеплять стены здания изнутри нужно правильно. В противном случае вы не только не сможете обеспечить сохранение тепла, но и спровоцируете его более быструю потерю.
Когда теоретическая часть завершена, время переходить к практике. А для этого в первую очередь необходимо выбрать правильный утеплитель.
От выбранного материала напрямую зависит и способ, которым мы будем производить утепление дома.
Как вы видите из описания, проект нам предстоит достаточно масштабный. Вот почему стоит подойти к нему со всей ответственностью, а главное – составить достаточно подробный бюджет.
Минераловатные плиты средней плотности -универсальный (хоть и недешёвый) материал
В этом вам помогут справочные материалы, приведенные в таблице:
| Материал | Единица измерения | Средняя стоимость, рублей |
| Минеральная вата ISOVER 1200х600х100 мм | упаковка 4 шт. | 1400 -1700 |
| Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм | упаковка 4 шт. | 650 - 800 |
| Уплотнитель джутовый 10 см | м. пог. | 8 - 10 |
| Шнур бутилкаучуковый 8 мм | м. пог. | 12 -16 |
| Герметик для теплого шва | 3 кг | 1400 -1600 |
| Мох для конопатки | мешок 10 кг | 300 - 450 |
| Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL | 70 м2 | 1500 - 1700 |
| Пленка пароизоляционная | 70 м2 | 670 - 750 |
| Битумная мастика | 20 кг | 350 - 500 |
| Универсальный антисептик | 5 л | 450 - 600 |
| Огнебиозащитный состав Woodmaster КСД | 10 л | 550 - 600 |
| Пропитка Pinotex Impra | 10 л | 4800 -5200 |
| Пенопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм | лист | 170 – 220 |
| Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм | лист | 180 – 220 |
| Брус деревянный для каркаса, 6 м | шт. | 90 – 180 |
| Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм | 1 м2 | 650 - 1200 |
| Вагонка для обшивки стен | 1 м2 | 250 – 400 |
| Гипсокартон влагостойкий | лист | 300 - 450 |
Изнутри утепленные конструкции обшиваем вагонкой или аналогичным материалом
В зависимости от используемых материалов и методов проведения работ, на сегодня различают несколько техник термоизоляции деревянных стен изнутри помещения.
Технология утепления стен «теплый шов» - это герметизация стыков,швов.
Теплый шов используется в том случае, когда кладку стены не планируется отделывать различными декорирующими штукатурками. Этот метод позволяет снизить теплопроводность швов кладки и стыков стен. Материал непосредственно размещается между брусьями стены.
Для этого используются синтетические герметики (акриловые, силиконовые, битум-каучуковые, латексные), можно применить более традиционные способы. Это натуральные герметики – льновата, льняная веревка, пакля.
Преимущества:
В качестве утеплителя выступают маты из минерального (базальтового) волокна, стекловаты или шлаковолокна. Этот материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, способен поглощать шумы, состоит из экологически чистых компонентов. Однако так как он имеет волокнистую структуру, то способен пропускать сквозь себя пар и накапливать в себе воду, потому наличие гидроизоляционного и пароизоляционного слоев при утеплении деревянных стен изнутри помещения обязательно.
Этапы выполнения работ:
Утепляют стены пенопластом деревянного дома изнутри очень редко.
Данный способ используется очень редко по причине образования конденсата, так как пенопласт – паронепроницаемый материала. Однако при наличии правильно организованного гидроизоляционного и пароизоляционного слоев, данная методика в состоянии не только защитить стены здания от холода, но и обеспечить приятный микроклимат в нем.
Кроме этого преимуществом является низкая себестоимость самого материала. Пенопласт прост в монтаже, потому провести утепление деревянного дома на его основе своими руками не составит труда. Благодаря его низкой теплопроводности при малой толщине утеплителя, можно значительно сэкономить полезное пространство дома.
проводят также жидкими термоизоляционными смесями (эковата, пенополиуретан, мокрая штукатурка). Если последний метод используется давно, то первые два недавно появились в строительстве и еще не нашли широкого применения. Хотя преимущества данной методики утепления стен очевидны. Это образование бесшовного слоя, простота напыление, утеплитель не нуждается в паро- и гидрозащите.
Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.
После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.
Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.
Выбирая любой материал, стоит несколько раз просчитать площадь внутренних помещений, так вы не приобретете лишнее. Перед работой еще раз внимательно просмотрите тематические видео в сети, и перечитайте поэтапную работу. А выполнив утепление стен, не пренебрегайте такой же обработкой потолка. В противном случае тепло будет уходить через крышу или полвторого этажа, а проведенные работы будут бесполезны.
Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.
Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.
Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.
Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.
Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.
Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!
Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.
Рассмотрим варианты:
Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.
Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.
ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.
Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.
Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.
Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.
Хороший утеплитель, стойкий к огню, доступный по цене, но совершенно нетерпящий намокания. Если стекловата, базальтовая вата (или любая другая) наберёт в себя влаги, её теплоизоляционные свойства упадут практически до нуля.
Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.
Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:
Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.
Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.
Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол - хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.
http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>c http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>lass=»yand»>
Наружное или фасадное утепление дома из бруса выполняется чаще всего одним из двух способов:
Для первого варианта обязательно монтируется каркас, для которого рекомендуется использовать сухие пиломатериалы, а не металлические профили, которые могут явиться источником формирования мостиков холода.
После того как обрешетка готова:
В тех случаях, когда требуется выполнить утепление веранды в деревянном доме – можно использовать тот же способ, так как в этом случае не создается дополнительной нагрузки на несущие конструкции и не произойдет неравномерной усадки.
Но бонусом станет то, что в доме увеличиться полезная площадь, которую можно активно использовать и в холодное время года.
Следующий шаг – устройство контробрешетки, выполняющей несколько функций одновременно:
Нередко брус выбирается для строительства именно как недорогой материал, а фасад отделывается кирпичом. Но перед тем как утеплить дом из бруса таким образом, обязательно следует учесть вес кирпича при проектировании фундамента.
Дом из рубленного бревна, изготовление сруба. — здесь больше полезной информации.
Такой способ часто применяют и для реконструкции старых деревянных домов, но только после того, как было проведено исследование состояния основания дома.
Вас заинтересует эта статья — Рубленый дом: технология и секрет популярности.
Если окажется, что фундамент не способен выдержать дополнительную нагрузку, под кирпичную облицовку дома устраивается новое независимое основание. А для снижения коэффициента теплопроводности стен, между брусом и кирпичом укладывается слой утеплителя, чаще всего, пенопласта или минеральной ваты.
Если все же без утепления внутри дома не обойтись, то порядок действий тот же: надо сначала создать каркас, устроить пароизоляционный слой и уложить утеплитель.
Верхним декоративным слоем в этом случае будет или гипсокартонная конструкция или вагонка. Хотя можно использовать и другие материалы, в зависимости от функционального назначения помещения, финансовых возможностей застройщика и личных предпочтений.
Ленточный фундамент своими руками.
Рубленый дом: технология и секрет популярности.
Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее
При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.
Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.
Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.
Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.
Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.
Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.
Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.
Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.
Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.
В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.
Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.
Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :
Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
Если на стене есть окна или дверные проемы , по их периметру устанавливают отдельные бруски.
Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
В полости между зафиксированными планками помещают вату . При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.
Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.
Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:
В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.
Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.
К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.
Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщины
Этапы работ по монтажу пенопласта :
На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку . Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
Завершают монтаж утеплителя отделочными работами .
Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.
В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.
В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.
В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.
Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.
Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги . Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель . Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку .
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол .
Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:
Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.
Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.
Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.
При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.
Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.
Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».
Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.
Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.
Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.
Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:
Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.
Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.
Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.
Должны учитываться:
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.
Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.
Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.
Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.
Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.
Вариант 1:
Вариант 2:
Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).
При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.
Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.
Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.
Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).
Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.
Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.
Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.
Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).
Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.
Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.
Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.
По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.
Финишная отделка может быть самой разнообразной:
Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.
7 сентября, 2016Утепление деревянного дома изнутри своими руками не является обязательной процедурой: по большому счету, при качественной наружной теплоизоляции можно обойтись и без него. С другой стороны, мы чаще стремимся сохранить внешний вид наружных стен, сложенных из бревна и бруса, потому теплоизоляционные контуры волей-неволей придется переносить внутрь помещения.
Сам процесс теплоизоляции достаточно сложен и трудозатратен. Именно поэтому работу нужно начинать с тщательного планирования, поскольку и времени, и сил, и средств нам понадобиться немало.
Приступая к монтажу теплоизоляционных контуров, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, и в новых домах, и в сооружениях, которые ранее уже эксплуатировались, возникает необходимость в герметизации межвенцовых швов. Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, потому, перекрыв их, мы существенно поднимем температуру в помещении.
Дополнительный плюс – отсутствие сквозняков, которые тоже сильно снижают уровень комфорта внутри дома.
Самый простой и потому самый распространённый способ герметизации зазоров между венцами из бревна или бруса – конопатка различными волокнистыми материалами. Особенности этих материалов я опишу в таблице ниже:
| Средство для конопатки | Применение в теплоизоляционных работах |
| Джут | Материал поставляется в виде джутового полотна или шнуров разного диаметра, предназначенных именно для заполнения зазоров. Сырье имеет растительную природу, при этом отличается хорошей влагостойкостью, значительной прочностью и долговечностью.
Гигроскопичность джутового волокна обеспечивает максимально эффективную герметизацию даже достаточно крупных полостей между венцами. Нужно, однако, иметь в виду, что джутовый шнур практически не расширяется после забивки в щель, потому конопатку стоит проводить после завершения усадки сруба. |
| Мох | Сырье, которое традиционно используется для конопатки деревянных зданий. Обеспечивает значительную гигроскопичность и отличную теплоизоляцию, но при этом использовать его довольно хлопотно. Кроме того, найти качественный мох в больших объемах – тоже непростая задача. |
| Ленточный утеплитель | Материал на льняной или ватиновой основе, который обычно используется при конопатке под обшивкой. По прочности и влагостойкости уступает джуту, но и цена у него в разы меньше.
Чаще всего теплоизоляционные ленты используются для укладки между венцами непосредственно при сборке сруба, но их можно применять и для дополнительной герметизации. |
Сам процесс конопатки несложен. Ниже я расскажу, как своими руками конопатить щели между бревнами:
Как видите, ничего сложного нет, но должен сразу предупредить – дело это не быстрое. Особенно если конопатить стены большого дома в одиночку.
Альтернативой конопатке является технология так называемого теплого шва. В свое время, выбирая, чем лучше отделать стену, обшивка которой не планировалась, я остановился именно на этом варианте. Плюсами данной методики можно считать не только аккуратный внешний вид стены после обработки (и правда, сруб выглядит значительно привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда получается при стандартных способах утепления.
Для обустройства теплого шва необходимо приобрести достаточный для обработки всех венцов метраж уплотнительного шнура. Шнуры можно использовать разные:
Кроме того, для заполнения зазора обязательно понадобится герметик, наносить который удобнее с помощью специального пистолета.
Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по такой схеме:
После полимеризации герметик со шнуром формируют защитный контур, который эффективно сохраняет тепло и препятствует продуванию, но при этом сохраняет паропроницаемость. За счет этого обеспечиваются естественная вентиляция помещения и поддержание оптимального влажностного режима.
И конопатка, и обустройство теплого шва могут применяться даже тогда, когда внутреннее утепление сруба не планируется. В то же время эти методики не обеспечивают максимального энергосбережения, потому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и гарантировать, что зимой в деревянном доме не будет холодно, то стоит задуматься о монтаже дополнительного теплоизоляционного контура.
В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если понимать, как работает теплоизоляционный контур, то проблем возникнуть не должно, но все же перед началом работы стоит изучить оптимальный алгоритм.
Начинаем традиционно – с подготовки поверхности и установки каркаса для утеплителя:
Раз уж мы взялись за пропитку стен, то заодно можно обработать их антипиренами. Конечно, снижения горючести древесины не защитит нас от пожара на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может стать решающим.
Следующий этап – монтаж теплоизоляционного материала. Многие в целях экономии используют пенопласт, но мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Да, значительную часть тепла мы с этим материалом сохраним, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости нарушится естественная вентиляция стен. Как следствие, в помещении будет возрастать влажность, и чтобы ее нормализовать, нам придется чаще проветривать комнаты, теряя сохраненное тепло.
Потому перед тем, как утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассмотрел два варианта – минеральную вату и эковату (рыхлый целлюлозный утеплитель). Остановился на минеральной вате, которую смонтировал таким образом:
Не стоит использовать стандартную пластиковую гофру – слишком велик риск пожара.
Эковата является неплохой альтернативой утеплителю из минерального волокна, но меня остановил тот факт, что для выполнения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием. Впрочем, по деньгам бы вышло примерно одинаково. Так что рассмотреть этот вариант определённо стоит:
Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает в себя также утепление подпольного пространства. На вопрос о том, можно ли не утеплять пол, я бы дал положительный ответ только в одном случае: если снизу есть подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно, если пол настилается по грунту, без дополнительно контура не обойтись.
Общий алгоритм таков:
Как вы видите из описания, проект нам предстоит достаточно масштабный. Вот почему стоит подойти к нему со всей ответственностью, а главное – составить достаточно подробный бюджет.
В этом вам помогут справочные материалы, приведенные в таблице:
| Материал | Единица измерения | Средняя стоимость, рублей |
| Минеральная вата ISOVER 1200х600х100 мм | упаковка 4 шт. | 1400 -1700 |
| Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм | упаковка 4 шт. | 650 — 800 |
| Уплотнитель джутовый 10 см | м. пог. | 8 — 10 |
| Шнур бутилкаучуковый 8 мм | м. пог. | 12 -16 |
| Герметик для теплого шва | 3 кг | 1400 -1600 |
| Мох для конопатки | мешок 10 кг | 300 — 450 |
| Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL | 70 м2 | 1500 — 1700 |
| Пленка пароизоляционная | 70 м2 | 670 — 750 |
| Битумная мастика | 20 кг | 350 — 500 |
| Универсальный антисептик | 5 л | 450 — 600 |
| Огнебиозащитный состав Woodmaster КСД | 10 л | 550 — 600 |
| Пропитка Pinotex Impra | 10 л | 4800 -5200 |
| Пенопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм | лист | 170 – 220 |
| Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм | лист | 180 – 220 |
| Брус деревянный для каркаса, 6 м | шт. | 90 – 180 |
| Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм | 1 м2 | 650 — 1200 |
| Вагонка для обшивки стен | 1 м2 | 250 – 400 |
| Гипсокартон влагостойкий | лист | 300 — 450 |
Выбрать, чем утеплить дом деревянный изнутри, довольно просто – для этой цели можно использовать не так уж много материалов. Куда сложнее правильно смонтировать теплоизоляционные контуры, и здесь вам помогут приведенные выше советы, а также познавательное видео в этой статье. При этом вы, конечно же, можете обращаться ко мне с любыми вопросами: в комментариях к статье я постараюсь максимально полно и аргументированно на них ответить.
7 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
