Всем привет.
Вот и я решил, начитавших восторженных отзывов, попробовать в деле паяльники на жалах T12.
Что из этого вышло в этом обзоре:)
Купить я решил готовую станцию, точнее даже полностью готовый к использованию комплект: станция, ручка, жало, канифоль, припой:).
Покупать, как здесь часто принято, по частям и испытывать кайф от сборки, ожидания досылки отдельных частей с разных концов земли и повторной пересылки неисправных элементов у меня не было ни желания ни времени - предстояли масштабные паятельные работы и затягивать их было нельзя.
Естественно выбрана была станция на STM32 в виду большей функциональности.
Вот скрин заказа:
Забегая вперёд скажу, что это редкий случай, когда фото товара на Али полностью совпадает с присылаемым товаром. Большой плюс продавцу за это. Поэтому часть фоток будет с сайта продавца - мне меньше работы.
Для примера вот фото с сайта продавца:
А вот моё фото реальных внутренностей станции:
Как видите явных отличий нет, всё честно.
Комплект тоже полностью соответствует:
Вот так выглядит станция снаружи:
А вот так внутри:
Плата контроллера:
Как видите всё аккуратно, я бы даже сказал красиво:)
А как же всё это работает?
Да я бы сказал просто сказочно это работает. Я в восторге.
Обычно как было, когда я покупал новый советский паяльник?
Приносишь, включаешь, первые пол часа из него валит белый дым как на папском конклаве, смрад, за это время обугливается медное жало, нагревается ручка ну и т.д.
Здесь всё не так. Жало нагревается от комнатной температуры до 280 С за 12 секунд, это что-то фантастическое, после обычного паяльника. Внутри жала, если кто ещё не знает, есть термопара, которая собственно и отвечает за измерение температуры жала.
В ручке есть датчик вибрации/движения/наклона:
В результате, можно выставив, например, 1 минуту в настройках, переводить автоматически паяльник в ждущий режим с понижением температуры до 150 градусов, чтобы жало не обгорало. Возврат в рабочий режим происходит также автоматически, как только берёшь ручку в руки и пока несёшь её к детали жало прогревается до рабочей температуры. Это была моя мечта всю жизнь, я думал такого не бывает, не было и не будет. А оно есть:) Просто класс!
Жало греется на протяжении всего нескольких сантиметров, в результате и риски ожогов снижаются при случайных касания жала, да и ручка не греется вообще!
Провод к ручке идёт силиконовый, мягкий, не плавится при касаниях жала при разумных температурах (~300, дальше испытывать не хотелось). Длина примерно 1.1 м.
Управление станцией осуществляется с помощью энкодера с функцией нажатия. В станции куча режимов и настроек, в интернете есть описание к этому контроллеру, повторяться не буду.
Напишу лишь про калибровку - очень полезная штука. Позволяет откалибровать температуру для каждого конкретного жала по трём точкам.
У меня в результате калибровки вышло вот что:
Теперь по поводу самого жала. В комплекте шло жало типа K.
Вот фото упаковки, кому интересно:
Опыт работы с «долговечными» жалами у меня был крайне отрицательный. Я вообще не понимал как люди ими паяют. Я всегда менял в покупаемых паяльниках долговечные жала на медные, это просто небо и земля. Поэтому наличие здесь «долговечного» жала меня больше всего и смущало.
Но видимо качество изготовления и правильные температурные режимы работы делают своё дело - жало держит припой и паяет просто отлично!
Вот фото залуженного жала:
У меня даже медные не все и не всегда так держат припой.
В общем всё отлично.
Теперь пробежимся ещё по некоторым моментам.
Ручка очень удобная. После длинных, тяжёлых, горячих классических паяльников, этой пользоваться одно удовольствие, просто не хочется заканчивать паять.
Жало в этой ручке не прокручивается, держится надёжно люфта нет вообще.
Корпус станции в общем не плохой, мне даже нравится, что он пластиковый, но слишком хлипкая тыловая пластина, надо производителю её усилить.
Ручка энкодера упирается при нажатии в лицевую панель, можно подложить бумажку внутрь.
При разборке будьте аккуратны - винты не только сзади, но и за лицевой панелью (она на скотчевом клее) находятся 4 самореза и поаккуратнее с задней пластиной корпуса, как я писал слишком хлипкая.
Для пайки крупных деталей (например провода сечением 4 мм2) жало K маловато, надо попробовать купить какое-то по массивней.
В интернете много отзывов, что у не фирменных жал T12 часто скачет температура, особенно при первом включении, так вот здесь, этого не было, при первом же включении температура быстро и уверенна пошла к установленному значению без истерик и прочих катаклизмов.
Ну вот в общем-то всё. Основные моменты я описал. Общее впечатление очень положительное. Паять стало приятно. Настройки станции интуитивно понятны и откладываются в голове быстро.
Продавец общительный, охотно идёт на контакт.
Планирую купить +42 Добавить в избранное Обзор понравился +34 +64С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой 🙂
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса.
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли жала . Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ! Паяльник на пароле – это что-то новенькое 🙂 На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. 🙂 Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания 🙂
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Фотографии
Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь 🙂
По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.
Эпилог
Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и получаешь удовольствие .
Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно не концепция, заложенная производителем , это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.
В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.
Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание 🙂
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
В продаже появилась новая версия контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32
с OLED1.3. Решил узнать что за «зверь», а за одно собрать брату паяльную станцию.
Что из этого получилось под КАТ-ом (много текста и фотографий - трафик)
В магазинах торгующих продукцией KSGER (как на Али , так и на ), уже примерно второй месяц, есть в продаже новый контроллер паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3.
Присматривался к нему в плане покупки. Хотелось узнать, что же там такого новенького наваяли китайские изобретатели-рационализаторы. А тут ещё брат, ака , попросил собрать ему паяльную станцию. И как будто услышав наши желания, магазин сам предложил взять этот контроллер на обзор. Сказать что я долго решался брать или не брать, значит ничего не сказать. Контроллер тут же был куплен за символические 2$ и уже через 3 недели был доставлен курьером на домашний адрес.
Посылка - непритязательный белый почтовый пакет с почтовой информацией
В нем картонная коробка с логотипом KSGER и указанием номера комплекта
Размеры коробки 17х9х11см
Вес 218грамм
Внутри сам комплект
Упаковано всё очень хорошо, комплектующие плотно зафиксированы скомканной бумагой и «пупыркой»
Итак, что же приехало:
- плата контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3 + 2 шлейфа с разъемами для подключения БП и разъема GX12-5
- ручка паяльника HAKKO FX-9501 в сборе
- разъем GX12-5
- и в качестве бонуса от магазина - паяльное жало KSGER T12-BL
Рассмотрим приехавшие комплектующие более детально.
Начнем с платы контроллера паяльной станции Ve2.1S STM32 OLED1.3
Плата имеет размеры 62х30мм
По ширине на 2мм шире платы v2.1S
Монтаж двусторонний.
На одной стороне расположены: контроллер, EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть, а так же разъемы.
На обратной стороне расположены дисплей OLED_1.3" и энкодер.
Плата контроллера детально
Принципиальная схема контроллера
Плата со стороны монтажа
Сердцем платы является контроллер U1
Стабилизированное питание для микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС U2 в корпусе SOT-223, выходное напряжение 3.3 вольта
Усиление сигнала с термопары паяльного жала обеспечивает операционный усилитель U3
Для хранения PID-коэффициентов паяльный жал используется EEPROM U4
К силовой части относится:
- канал управления нагревателем паяльника: MOSFET Q1 и управляющий им транзистор Q2
- канал управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном: MOSFET Q3
Для дополнительного питания контроллера используется литиевая батарейка на 3В. Она либо подключается к разъему на плате либо запаивается непосредственно в плату.
Для обновления прошивки на печатной плате предусмотрены контакты разъема SWD, его разводка C-D-G-V = Clock, Data, GND, +3,3V.
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 1.3”
Для управления контроллером используется энкодер.
Качество пайки хорошее, SMD элементы расположены достаточно ровно, но в местах пайки энкодера и дисплея есть не отмытый флюс.
Схема подключения
Плата контроллера паяльной станции Ve2.1S поддерживает работу с паяльными жалами JBC и T12.
При использовании паяльных жал JBC необходимо перерезать печатную дорожку между контактами
Если после этого возникнет необходимость в использовании паяльных жал Т12 необходимо запаять перемычку.
Плата контроллера паяльной станции V2.1S имеет возможность подключения как двигателя помпы, так и электромагнитного клапана
.
В новой плате Ve2.1S реализована возможность управления либо двигателем помпы (никакие изменения на плате делать не надо), либо управлять электромагнитным клапаном (внести изменения на плате согласно рисунка)
В таком варианте к разъему PUMP подключается электромагнитный клапан с напряжением питания 24В.
Так же в комплекте с платой есть 2 шлейфа
один из них применяется для подключения к плате разъема паяльника, другой для подключения платы к блоку питания.
Проанализировав принципиальную схему можно предположить, что данная плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S.
Выявленные отличия в схемотехнике:
- после стабилизатора U2 нет защитного стабилитрона D2 на 3.3V и электролитического конденсатора C3 на 100mF*6V;
- вместо резистивной сборки R11 на 4.7кОм установлены отдельные резисторы R2, R6 с тем же номиналом;
- на плате разведен каскад управления двигателем помпы/электромагнитным клапаном Q3, D3, R14, R15;
- предусмотрена возможность использования паяльных жал JBC и T12.
Теперь рассмотрим ручку паяльника HAKKO FX-9501
Ручка без опознавательных знаков, ни надписи HAKKO FX-9501, ни наклейки KSGER нет. Естественно не оригинальная.
Отливка качественная, облоя и заусениц нет. Черный резиновый манжет достаточно эластичен.
Собрана ручка аккуратно, датчик положения SW200 и термистор NTC (в термоусадке) уже распаяны
Распайка стандартная:
- синий провод, датчик положения SW200
- белый провод, термистор NTC
- зелёный провод, заземление жала и общий датчика положения
- черный провод, минус питания жала Т12 и и общий для термистора
- красный провод, плюс питания жала Т12
В разъеме GX12-5 припаянные провода не заизолированы, что плохо, т.к. сам разъем металлический и есть шанс получить КЗ
Провод от ручки паяльника к разъему GX12-5 силиконовый, теплостойкий, достаточно мягкий. Если сравнить с тем, что я рассматривал в предыдущем , то этот более эластичен. Похож на тот что покупаю на .
Длинна провода 112см. 
Диаметр 5мм
Провод температуру в 350℃ выдержал без последствий, только пропал глянец в месте контакта с разогретым жалом
Жало в ручке фиксируется хорошо, но все равно проворачивается вдоль оси.
Плюсы и минусы этой ручки общеизвестны, повторяться я думаю нет смысла.
Бонусное жало KSGER T12-BL рассматривать не буду. Четких критериев определения его качества нет, всё достаточно субъективно. Кому-то такие жала нравятся, кто-то от них не в восторге.
Что бы разобраться с работой нового контроллера решил собрать на его основе полноценную паяльную станцию (далее по тексту ПС).
Для сборки ПС мне потребуется ещё корпус и блок питания.
Для данной ПС был куплен черного цвета с серебристой передней панелью. На данный момент корпуса длинной 130мм в продаже нет, есть на 120, 150 и 180мм. Цена на момент покупки составляла 66¥ (юаней
), что эквивалентно 10$.
В состав комплекта входит:
- 2 отрезка П-образного дюралюминиевого профиля размером 130х88х19
- передняя панель с тонированным стеклом (стекло обычно не вклеивают, на фото уже вклеено мной)
- задняя панель с отверстием для установки сетевой колодки 3в1
- крепежные винты: 4шт. М3 с головкой впотай и 4шт. М3 с декоративной головкой под шестигранник
Что бы не повторяться, подробно описывать корпус и его доработку не буду, кому интересно могут почитать . Единственное отличие: в прошлом обзоре корпус покупался по комплектующим в разных магазинах, а в данном случае я покупал уже полный комплект.
В том же магазине была куплена . Цена на момент покупки составляла 3.5¥, что эквивалентно 0.53$.
Колодка самая обычная, с предохранителем и выключателем питания, подробно описывать я думаю нет смысла. Единственно что пришлось с ней сделать, так это заменить предохранитель 5А на 1А.
Так же, в том же магазине был куплен . Данный блок питания специально разработан для применения в дюралюминиевых корпусах сечением 88х38мм (фото из магазина)
Стоимость данного БП в магазине - 39¥, что эквивалентно 5.92$.
Заявленные характеристики:
- выходное напряжение: 24В
- выходной ток: 4А
- мощность: 96W
- размеры 83х83мм.
Плата блока питания детально
Блок питания собран по классической схеме обратноходового импульсника на основе ШИМ контроллера с внешним транзистором.
В качестве ШИМ контроллера (IC3) используется ИМС FBI12. 
Информации по этому контроллеру я не нашел. Анализ схемотехники показал, что его схема включение аналогична многим другим контроллерам китайского производства (как пример - ШИМ 63D39 в одном из обзоров ).
Печатная плата двусторонняя, но все радиоэлементы расположены на верхней стороне платы и достаточно плотно
На нижней стороне платы только пайка. Так же с нижней стороны хороши видны пропилы в текстолите между высоковольтными и низковольтными элементами платы
Чертить принципиальную схему этого БП я не буду, но основные каскады и элементы рассмотрю:
- на входе установлен предохранитель (FS1) на 3А
в будущем возможно заменю перемычкой, т.к. на сетевой колодке уже есть один предохранитель и доступ к нему, для замены, гораздо удобней
- термистор (NR1) 
- варистор (VR1) 
- входной помехоподавляющий фильтр (L3)
- на выходе фильтра установлен Х2 конденсатор 0,047mkFx275V
- высоковольтный диодный мост (D9-D12) на 800В и 8А
На плате есть посадочные места для установки дискретных SMD диодов
- сглаживающий емкостной фильтр состоит из двух конденсаторов (С17, С18) 22mkFx400V включенных параллельно
Суммарная емкость 44mk, для заявленной мощности в 96W не достаточно.
Для паяльника с жалом Т12 мощностью 70W в принципе хватит, тем более, что пиковая мощность используется только при первоначальном разогреве паяльного жала.
При необходимости можно заменить на конденсаторы большей емкости, посадочные места позволяют.
- силовой транзистор N-канальный MOSFET (N1) на 650В и 10А, расположен на радиаторе
- возле радиатора расположен токовый резистор (R27) 0,18Om 2Вт
- импульсный трансформатор по габаритам аналогичен применяемым в импульсных БП ноутбуков. 
Топология печатной платы допускает установку импульсных трансформаторов других типоразмеров
- высоковольтная обмотка зашунтирована RCD снаббером: диоды (D7, D8) включены в параллель, высоковольтный конденсатор (C10) 10nFx630V, резисторы (R13-R16) 200kOm включены в параллель
- на выходе импульсного трансформатора установлена диодная сборка (D2) на 200В 10А. Сама сборка размещена на радиаторе, оба диода включены в параллель
- диодная сборка зашунтирована цепочкой R1C2
- за диодной сборкой установлены два электролитических конденсатора (С3, С4) на 680mkFx35V
- далее имеем двухобмоточный дроссель (L2)
- на выходе БП установлен ещё один электролитический конденсатор (С7) 47mkFx50V, он зашунтирован керамикой (С5) и нагрузочным резистором (R3) 10 Om
- цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС (IC1) 
и оптопары (IC2) 
- между высоковольтной и низковольтной частями БП установлен межблочный конденсатор (C13) 1,0nF, в отличии от «народного» БП, правильный, с характеристикой Y1
Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, пайка аккуратная, флюс отмыт.
Поскольку корпус, сетевая колодка 3в1 и блок питания покупались в одном магазине, то доставка по Китаю на склад перевозчика у них общая, она составила 8¥, что эквалентно 1.21$.
Процесс сборки достаточно прост и особенностей не имеет. Я подробно его описывал в своем .
Если кратко, то:
- сначала к плате БП, соблюдая полярность припаиваем провод идущий к плате контроллера
- прикручиваем в нижней половинке корпуса заднюю стенку, вставляем сетевую колодку 3в1
- вставляем БП в направляющие корпуса, припаиваем к сетевой колодке провода от блока питания
- закрепляем на передней панели с помощью термоклея тонированное стекло
- закрепляем на передней панели разъем GX12-5, распаиваем шлейф к плате контроллера, не забываем изолировать провода
- закрепляем плату контроллера на передней панели с помощью гайки энкодера, подключаем разъем шлейфа к плате контроллера
- прикручиваем переднюю панель к нижней половинке корпуса переднюю панель
- подключаем плату контроллера к БП
У меня получилось так
В таком положении уже можно подключить шнур питания и провести пробное включение ПС.
Не забываем про батарейку. В принципе применять именно батарейку CR2032 не обязательно, подойдет любая литиевая на 3В. Выбор китайскими инженерами именно батарейки CR2032 обусловлен её доступностью, именно она, в большинстве случаев, применяется в ноутбуках для питания ИМС BIOS-а.
Как было отмечено выше плата контроллера допускает применение как батарейки с разъемом, так и батарейки с клеммами для запаивания в плату
Я подключил батарейку CR2032 к разъему.
По-большому счету можно использовать контроллер и без батарейки. В таком случае Вы лишитесь показания часов на дисплее. Если кто-то сможет жить без часов на дисплее ПС, то батарейку может не подключать;-).
Если при пробном включении индикатор ПС загорелся и на нем видна информация
то корпус можно закрывать, подключать ручку паяльника и переходить к дальнейшей проверке работоспособности и настройке.
Взгляд на экран нового контроллера Ve2.1S вызвал чувство легкого дежавю, где-то я это уже видел;-)
информация на экране полностью совпадает с такая же, как у платы версии v2.1S. Что очередной раз подтверждает предположение о том, что новая плата является либо дальнейшим развитием, либо модификацией платы версии v2.1S.
Если зайти в меню настроек, пункт 19 и посмотреть Sys Info, то увидем
- HW Version - версия релиза платы.
- SW Version - версия прошивки.
Прошивку версии 2.10 я до этого не встречал. У моего контроллера первоначально была 2.09, с 0,96" на 1,3" я перепрошил контроллер на прошивку версии 2.11. А благодаря стараниям камрада год назад у нас появилась и крайняя прошивка от автора 2.12.
В ходе тестирования нового контроллера паяльной станции Ve2.1S определил, что его управление полностью совпадает с версией v2.1S. В меню настроек никаких отличий нет. Т.е это всё тот же контроллер v2.1S с немного по другому разведенной печатной платой.
Подведем краткие субъективные выводы:
- новая плата является дальнейшим развитием или модификацией платы версии v2.1S. Могу предположить, что это собственная разработка от магазина
- её параметры и технические возможности аналогичны с платой версии v2.1S
- добавлена возможность использования паяльных жал JBC
- добавлена возможность подключения двигателя помпы или электромагнитного клапана демонтажного паяльника.
За время тестирования и проверки работоспособности ПС на новом контроллере Ve2.1S вела себя адекватно, каких либо нюансов или проблем в работе не обнаружено.
Могу ли я порекомендовать эту плату кому-либо?
Наверное ДА. Тем кто собирается обзавестись в хозяйстве демонтажным паяльником с оловоотсосом или применять паяльные жала JBC эта плата подойдет более чем. Для остальных выбор платы контроллера Ve2.1S или v2.1S не принципиален, паяльные станции на их основе работать будут одинаково.
Как всегда, всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS Напоминаю, что у меня на диске выложены все известные мне прошивки для на паяльных станций, фена и combo 2v1. А в находятся известные мне схемы паяльных станций, БП, а так же инструкции по настройке и управлению паяльной станцией v2.0-2.1S и феном.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить 0 Добавить в избранное Обзор понравился +3 +3
С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника - видимо, подарок такой:)
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями 
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса. 
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли жала
. Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами - вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это - колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского - тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет - накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Система.
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию можно установить ПАРОЛЬ!
Паяльник на пароле – это что-то новенькое:) На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. :) Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания:)
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Фотографии
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +22 +39KSGER - компания, разрабатывающая паяльные станции, магазин на сайте Aliexpress работает уже более 3-х лет. В своем интернет магазине они продают станции как в собранном виде, так и в виде конструктора. Мне же на обзор приехала станция в собранном виде, о которой я и хочу рассказать Вам в своем обзоре.
Итак, приехал обычный белый пакет, от момента заказа (посылка шла почтой Китая) до получения прошло чуть более недели. А если быть точным 9 дней.
Распаковав пакет, в нем я нашел:
Рассмотрим поближе саму паяльную станцию
Спереди мы видим дисплей 1.3″, ручку-регулятор (которая отвечает за переключение всех режимов паяльной станции), разъем для подключения ручки паяльной станции и 4-е крепежных винта.
Сзади: кнопка включения и отключения устройства, разъем питания и 4 крепежных винта
корпус полностью из металла, как мы можем видеть на фото, снизу четыре прорезиненные ножки
Два паяльных жала T12 (KU и BC2). Никаких обозначений, что они принадлежат к паяльной станции Hakko T12 нет. Как мы видим это жала собственной разработки от KSGER.
Бренд: KSGER
Дисплей: OLED 1.3″
Рабочая температура: 150°C-480°C
Температуростойкость: 5°C
Входное напряжение: 220V
Выходная мощность: 75 Вт
Контроллер: версия STM32 - 2.1S
Электропитание: 24В, 5А
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Типы штекеров: EU
штекер: T12
Размеры устройства: 15.5 х 9 х 4см
Раскрутив спереди и сзади по четыре винта снимаем верхнюю крышку с паяльной станции, где видим плату паяльной станции, и аккуратную пайку всех компонентов системной платы. Сам корпус является мощнейшим радиатором для охлаждения платы паяльной станции. Как я уже писал ранее, паяльная станция работает на современном контроллере STM32 с версией прошивки 2.1s.
Чтобы войти в меню паяльной станции, необходимо нажать на ручку-регулятор паяльной станции на лицевой панели и нашему вниманию представится список меню из 21 пункта.
Перечислю данные пункты меню по очереди, на фото:
1. Standby
или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов - Shake(вибрация), Switch(переключатель), Manual(ручной), Auto(автоматический). Подробно режимы не буду описывать, чтобы не приврать, т.к. сейчас у меня нет в ручке паяльника ни датчика вибрации, ни переключателя.
2. Sleep
или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost
или увеличение. Здесь настраивается значение на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах. Перевёл криво, но ускорение тоже не совсем верно.
4. Cold end
. По логике этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 градуса Цельсия).
5. Tip
или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping
или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах Цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password
или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver
или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое хранитель экрана будет активирован.
9. Buzzer
или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage
или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect
или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On
или режим работы, в который загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Desolder
или режим выпаивания
В данном пункте меню выбираем:
- Valve - клапан
- Inching - толчковый
14. Pump setup
. Настройка времени работы насоса помпы. В данном пункте меню настраивается время работы насоса помпы (10÷60секунд).
15. Language
или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
16. DateTime
- выставляется текущие дата и время
17. RTC Adj
- нacтрoйкa тoчнocти xoдa чacoв. В дaннoм пунктe мeню нacтрaивaeтcя:
- Day Error - пoпрaвoчный кoэффициeнт влияющий нa тoчнocть xoдa чacoв (-60÷+60ceкунд)
18. RTC Init
- cбрoc нacтрoeк дaты и врeмeни в пeрвoнaчaльнoe cocтoяниe.
19. Sys Info
или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера.
20. Init
или инициализация. Происходит некая первичная калибровка системы. В чём суть пока не разобрался.
21. Exit
или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
Жала HAKKO T12 не имеют в себе термодатчика, а температура определяется путем измерения сопротивления нагревательного элемента. Благодаря монолитной конструкции жала степень поддержания температуры очень высокая. Минусом данного решения является достаточно высокая цена этих жал и низкая точность показаний температуры.
Для калибровки есть два пути аналоговый (потенциометр на плате) и программный. Для калибровки HAKKO T12 понадобится специальный термометр. Выставляем потенциометр на середину. Энкодером выставляем нужную температуру (320 градусов например), затем длительным нажатием входим в меню. Измеряем фактическую температуру жала и вводим ее. Сохраняемся длительным нажатием. Калибровка закончена.
Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие:
1) Поворот ручки энкодера
2) Короткое нажатие на ручку энкодера
3) Длинное нажатие на ручку энкодера(примерно 2 секунды)
4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки.
Поворот ручки энкодера в зависимости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению. Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроек, то оно равнозначно выходу или отмене.
Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.
Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.
Плюсы:
-Однозначно цена 70$ за топовое устройство на новейшем контроллере с версией прошивки 2.1s
- быстрый нагрев
- датчик положения (паяльник сам засыпает и просыпается)
- огромная память для пресетов (откалибровал, сохранил и забыл)
- очень компактная и легкая (вкинул в рюкзак и пошел)
- стабильная температура - с термопарой и каплей припоя на конце колебания в пределах 1-2 градусов после калибровки
из минусов (незначительные):
- местами не смытый флюс
- китайский по умолчанию в меню, который ещё пойди попробуй переключи на английский (у меня было в 15 пункте, хотя люди пишут, что у кого 13-й, у кого 11-й, видимо разные версии прошивок)
- очень маркий корпус из профилированного крашеного алюминия (быстро царапается)
