Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Выращивание огурцов в теплице – это один из вариантов получения раннего урожая овощей. Но чтобы получить максимальное количество плодов с одной огуречной лианы, её необходимо правильно сформировать. О том, как провести эту работу и не навредить растению, будет рассказано в данной статье.

Как известно, огурцы имеют свойство широко разрастаться. Если это происходит в открытом грунте, и огурцы выращиваются врасстил, то порой бывает невозможно собрать весь урожай – так сильно переплетаются побеги и так цепко усики обвивают всё, что встречают на своём пути. В теплице, где пространство ограничено, такое выращивание неэффективно.

К тому же, удаление и прищипка побегов позволяет растению нарастить сильную корневую систему и ведёт к увеличению урожая. Поэтому применяется такой агротехнический приём, как формирование огурцов. Этим огородник помогает растению направить силы на образование плодов, а не на наращивание зелёной массы.

Вообще, огурец – растение очень капризное и требует к себе максимум внимания. В тепличных условиях, кроме направления лианы вертикально вверх и прищипки боковых побегов, необходимо удалять больные и засохшие листья, усики и побеги, на которых нет плодов. Не следует трогать здоровый лист, в пазухе которого завязался плод. Этот лист снабжает огурчик питанием и защищает от ожога ультрафиолетовыми лучами.

Способ формирования огуречной лианы в теплице из поликарбоната будет зависеть от сорта выращиваемых огурцов. У классических сортов, то есть пчелоопыляемых, образование плодов происходит в основном на боковых побегах, а у – на главном стебле. Следовательно, и формирование огурцов будет несколько отличным.

Партенокарпические сорта

К моменту высадки рассады огурцов в теплицу, должна быть сооружена шпалера, и каждый огуречный кустик прикреплён к опоре. Привязывают растение свободно, чтобы не перетянуть огуречный стебель. Шпагат, спускающийся сверху, должен быть без натяжения, чтобы не выдернуть случайно молодой кустик из земли. Стебель обвивают вокруг опоры под каждым листом, а верхушку оставляют свободной. Её росту ничто не должно мешать расти.

Ослепление – это удаление боковых побегов, цветков, завязей и усов.

Самоопыляющиеся сорта, при выращивании в теплицах, формируют в один стебель.

Прищипывание боковых побегов начинается, когда высота куста достигнет приблизительно 30 см над поверхностью почвы.

С подвязанного к опоре куста удаляют боковые побеги и завязи, таким образом получается, что до уровня 4-6 листа образуется «зона ослепления».

Ещё неокрепшие огурцы направят силы на развитие корней и рост стебля.

Кроме того, это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в области прикорневой системы и снижает вероятность заболеваний. Если огородник немного припозднился с подвязкой огурцов и куст лёг на землю – не страшно. Только в этом случае нужно быть предельно осторожным при креплении шпагата, чтобы не повредить или не сломать хрупкий ствол огурца. Обвивать стебель желательно под каждым листом, иначе он сползёт на землю под тяжестью плодов.

На заметку. Для устройства шпалер для огурцов лучше использовать джутовый шпагат, по синтетической верёвке плети легко соскальзывают.

• После зоны ослепления и до уровня 1 м каждый боковой побег прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь.
• На высоте от одного и до полутора метров прищипку делают над вторым листом, оставляя 2 завязи.
• Выше этой зоны побеги укорачивают над 3-4 листом, оставляя столько же завязей.

И вот уже верхушка огуречной плети достигла поперечной перекладины шпалеры. Как поступить в этом случае?

1. Можно 2-3 раза перекинуть лиану через перекладину и позволить расти вниз. Образующиеся побеги прищипывать над 2-3 листом, оставляя2-3 завязи. Когда до уровня земли останется около 1 м, верхушки побегов обрезают, останавливая тем самым их рост.
2. Второй вариант предполагает прищипку основного стебля, когда он перерастёт верхнюю перекладину на 20-30 см. Из верхних узлов вырастают побеги, которые прищипывают через каждые 50 см. Когда до земли будет не менее 80 см, рост побегов ограничивают.

Пчелоопыляемые сорта

Немного иначе проводят обрезку боковых побегов на пчелоопыляемых сортах. Отличие заключается в свойстве классических сортов огурцов завязывать плоды на боковых побегах. А на основном стебле обычно распускаются мужские цветки, т.е. пустоцветы, которые не дают плодов.

Существует несколько вариантов формирования огурцов, в опылении которых должны участвовать насекомые. И это следует учесть, выращивая пчелоопыляемые сорта в теплице из поликарбоната.

Во время цветения овощей, в неё должен быть доступ для пчёл и шмелей, иначе опыление придётся проводить вручную.

Основной стебель не прищипывают, позволяя ему достигнуть верхней перекладины. В пазухах первых 4-6 листьев убирают пасынки, цветки и завязь. Создав «зону ослепления» в нижней части растения огородник обеспечит огурцам доступ воздуха к корневой системе, усилит их развитие и снизит риск заболеваний.

Начиная с 5-7 листа, оставляют боковые побеги длиной до 20 см. Через 3-4 пазухи длину боковых побегов увеличивают, оставляя плеть длиной 30-40 см. Ближе к горизонтальной перекладине их длина может составлять 50 см.

Далее основным стеблем обвивают перекладину, опускают вниз и прищипывают. Побеги второго порядка в нижней части огуречной плети удаляют под корень. В середине куста прищипывают над первым листом, а ближе к верхушке плети – над вторым листом. Все побеги последующих порядков обрезают над 1-2 листом. Часто это зависит от облиственности того или иного сорта.

Как и в первом случае на кусте огурца проводят удаление образовавшихся побегов и завязей в нижней части куста. На высоте 50 см проводят прищипывание главного стебля. Боковые побеги (один или два) пускают как основной, проводя на них обрезку побегов аналогично первому варианту.

Главное, чтобы огуречная грядка в теплице не превратилась в непроходимые заросли. Загущенные посадки хуже освещаются солнцем и становятся менее доступными для опыления насекомыми. Из-за недостатка доступа воздуха к растениям, они чаще подвержены заболеваниям. Правильное формирование огуречных плетей облегчает сбор урожая и уход за растением.

Формирование кустов огурца в теплице: видео

Использование теплицы из поликарбоната помогает огороднику избежать многих неприятностей, связанных с выращиванием огурцов. Это и резкие смена ночных и дневных температур, и избыток осадков, и возможность поддержания нужной влажности. Как известно, огурцы на 90% состоят из воды, поэтому соблюдение водного режима для растения особенно важно.

В теплицах чаще выращивают партенокарпические сорта. Это избавляет огородника от необходимости следить за лётом насекомых-опылителей или опылять огурцы вручную. К тому же самоопыляемые сорта имеют более компактный куст, что значительно экономит место в теплице.

Перед посадкой рассады или посевом семян на грядку в теплице, проводят дезинфекцию почвы. Можно использовать горячий розовый раствор марганцовки или раствор медного купороса (7%).

Затем сооружают шпалеру для выращивания огурцов вертикально и приступают к высадке рассады. Кусты огурцов располагают на грядке на расстоянии не менее 60-70 см друг от друга. Хороший производитель семян обязательно укажет на упаковке оптимальное расстояние при посадке – не следует пренебрегать этой информацией.

Не следует также сильно заглублять прикорневую шейку, это может привести к гибели растения.

Во время активного роста плетей, и во время цветения, и во время плодоношения огурцам требуется питание. Подкормки проводят как органическими, так и минеральными удобрениями.

Настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20) является натуральной и эффективной подкормкой для огурцов. Древесная зола служит поставщиком калия и фосфора.

Если же под рукой нет натуральных удобрений, можно воспользоваться магазинными смесями для тыквенных культур.

Хорошие результаты даёт внекорневая подкормка огурцов. 2 г борной кислоты разводят в 10 л воды и опрыскивают листву огурцов.

Огурцы одинаково плохо реагируют на избыток и недостаток влаги. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. В этом поможет мульчирование грядок. Для этих целей годится:

• соломенная резка;
• перегной;
• торф;
• шелуха подсолнуха или гречки;
• нарезка из увядшей или сухой травы.

Эти материалы сберегут силы огородника на частые поливы.

Воду для полива следует использовать тёплую, с t=20…25˚C. Не нужно лить воду струёй возле стебля – это оголяет корни огурца, корневая система которого расположена на поверхности. Если же такое произошло, необходимо незамедлительно подсыпать земли.

Для огурцов в теплице важно не допускать скачков температуры. До начала плодоношения температура не должна быть ниже 20˚С днём и не ниже 17˚С ночью. С появлением плодов огурцам требуется больше тепла

1. В ясные дни – 23-27˚С.
2. В пасмурные дни – 20-23˚С.
3. В ночное время – 18-20˚С.

Необходимая температура должна сочетаться с высокой влажностью. До образования первых плодов она должна составлять 80%, а с началом плодоношения влажность в теплице повышают до 90%. Такой результат может быть достигнут за счёт опрыскивания листвы огурцов.

Это очень актуально при выращивании огурцов в теплице. В ограниченном по размерам помещении, с высокой влажностью и температурой, может быстро возникнуть заболевание, поэтому проветривание теплицы из поликарбоната следует проводить регулярно. И делать это лучше через верхние форточки, т.к. огурцы не переносят сквозняков.

Лучшему проветриванию огуречных лиан служит своевременное и правильное их формирование. О том, как это делать – говорилось выше.

Выращивание, формирование и уход за огурцами в теплице из поликарбоната процесс трудоёмкий и требующий некоторых знаний агротехники. Возможно, в этой статье начинающий огородник найдёт для себя нужную информацию и вырастит щедрый урожай огурцов.

Решив самостоятельно выращивать овощи или фрукты, начинающий садовод-огородник сталкивается со множеством нюансов и секретов, которые нужно познать и освоить, ведь именно от них зависит количество и качество урожая. И в данной статье мы выясним, как можно улучшить эти показатели при выращивании огурцов в теплицах.

Назначение процедуры

Огурцы, как и всякое культурное растение, требуют дополнительного внимания и ухода со стороны человека - только в таких условиях они будут развиваться должным образом. При отсутствии правильно совершенного формирования и подвязки данное растение просто не сможет полноценно расти и плодоносить.

Важно! Формирование кустов с огурцами поможет не только вырастить хороший урожай, но и рационально использовать имеющееся пространство, что крайне важно для любого огородника.

Если процедуру не совершать, то за очень быстрый промежуток времени куст придёт в запустение и будет выглядеть как дикая поросль - у такого растения питательные вещества будут в большом количестве тратиться на лишние побеги.

Это сделает плоды мелкими и менее вкусными, а отсутствие полноценного освещения в целом ослабит растение.

Поэтому формирование является важной процедурой, пренебрегать которой нельзя, если ваша цель - это высокое качество конечного продукта.

Все ли огурцы нуждаются в формировании?

Для получения хорошего результата все огурцы нуждаются в подобной процедуре. Это рекомендуется делать и при выращивании в теплицах, и на открытом грунте.

Хотя некоторые огородники утверждают, что без подвязки и формирования растение растёт лучше и получает больше влаги, практика говорит об обратном: не имея опоры, растение начинает искать другие способы плетения и перекидывается на соседние.

При этом стебли заламываются, пересыхают и не получают должного питания.

Поэтому предпочтительнее внимательно ухаживать за кустами огурцов - главное, использовать подходящий для сорта способ и правильно его придерживаться.

Знаете ли вы? Родиной огурцов считается подножие Гималайских гор. Там растение до сих пор можно встретить в дикой природе.

Основные правила формирования кустов

Каждый элемент формирования кустов имеет свою особенную технологию проведения.

Подвязка

Существуют различные способы подвязки:

1. Горизонтальный - в землю устанавливаются 2 металлические или деревянные опоры, а между ними в несколько рядов натягивается бечевка или канат (на расстоянии 25–30 см). Можно дополнить вертикальными веревками - это облегчит растению процесс роста. Важно сделать опоры достаточно высокими, иначе свисающие верхушки будут затенять нижние ярусы.
2. Вертикальный - также устанавливаются 2 опоры, а между ними на самом верху протягивается веревка. По всей длине веревки следует расположить полоски из ткани (2-3 см шириной) и опустить их вниз. Количество полосок должно соответствовать числу посаженых кустов. Нижний конец ткани обвязать вокруг основания огурца. Таким образом растение будет расти и само виться вокруг тканевой опоры.
3. Комбинированный - для этого достаточно натянуть между опорами сетку. Это поможет растению свободно плестись по секциям сетки, а сами грядки можно сформировать удобными и компактными группками.

Для осуществления правильной подвязки необходимо следовать основным правилам:

• когда растение достигает высоты первой горизонтальной проволоки (или другого вида опоры), стебель необходимо аккуратно подвязать к опоре.
• подвязывать нужно свободно, не натягивая растение, иначе можно вырвать его;
• стебли следует аккуратно оборачивать вокруг опоры по часовой стрелке каждые 7-10 дней;
• верхушка куста должны быть свободной, иначе она начнёт желтеть;
• боковые побеги желательно подвязывать к центральному стеблю или расположить рядом (но угол отклонения должен составлять не более 30–35°).

Снизу на расстоянии 15–20 см не должно быть никаких листьев (особенно пожелтевших, рваных и тех, что касаются земли), а также пеньков от них.
Их нужно аккуратно срезать (не отламывать), так как на нижние листья всё время попадает вода при поливе, они в любом случае быстро приходят в негодность, а питание, необходимое для плодов, на них расходуется.

Боковые побеги (или пасынки) необходимо регулярно удалять в соответствии с рекомендациями:

• вместе с первыми листьями удаляются и боковые побеги, когда они достигают 3-5 см;
• позднее удаление негативно сказывается на росте растения, поэтому важно провести процедуру вовремя, иначе ущерб тяжело будет восполнить;
• очень важно аккуратно удалять пасынки на сортах, где женские цветки формируются именно на них, а на стебле концентрируются в основном мужские. Если сделать это невнимательно, то можно остаться без урожая.

Важно! Правильное удаление побегов способствует формированию более раннего урожая и появлению большего количества женских цветков.

Прищипывание

Некоторые сорта не подвергаются удалению боковых побегов. Им достаточно прищипывания (удаления только части побега).

Результат приносит своевременное и правильное проведение данной процедуры по определённым правилам:

• центральный стебель обычно прищипывают, когда он достигает верхней проволоки;
• центральный побег прищипывается, если куст формируется в 2-3 стебля. Таким образом, боковые побеги больше ветвятся, завязывая новый урожай;
• прищипывать боковые стебли нужно очень аккуратно, если основной урожай формируется именно на них.

Как и зачем прищипывать огурцы: видео

Как формировать кусты огурцов в зависимости от сорта

В зависимости от сорта принципы формирования куста отличаются.

Партенокарпические

Партенокарпические сорта не требуют опыления насекомыми, чтобы сформировать завязь и развить из неё плоды.

Этот вид огурцов необходимо прищипывать, чтобы регулировать густоту куста. Такие сорта обладают свойством быстро наращивать молодые побеги, поэтому если вовремя не проводить формирование, то в теплице попросту не останется свободного места.

Для того чтобы правильно совершить процедуру, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• в пазухах первых 5 листков удаляются цветки и побеги;
• далее оставляется около 6 боковых побегов (их длина должна быть меньше 20–25 см);
• несколько следующих побегов тоже прищипывается (максимальная длина этих побегов 35–40 см);
• несколько последующих побегов укорачиваются до 45–50 см;
• основную центральную плеть нужно закрепить на шпалере. При достижении ею максимальной длины верхушку необходимо обрезать или завернуть вниз.

Пчелоопыляемые и ветвистые

Пчелоопыляемые сорта требуют обязательного опыления при помощи насекомых, иначе завязи не образуются.

Особенностью таких видов является то, что на основном побеге растут преимущественно мужские цветы, которые не дают плодов. А женские цветы расположены на боковых побегах. Поэтому выращивание в 1 стебель будет неэффективным.

Но данные сорта вполне подходят для посадки в теплицах, при условии соблюдения некоторых правил в формировании куста:

• первые 6-7 пазух прищипываются (на ослабленных растениях на несколько больше). Возможно осуществление в несколько приёмов. Важно не допускать распускания цветков;
• в следующих 2 пазухах удаляются зачатки боковых побегов;
• следующие 4-5 побегов прищипываются на 1 лист;
• последние побеги прищипываются на 2 листа
• когда верхушка перерастёт шпалеру на 10-15 см, она аккуратно укладывается и 2-3 раза оборачивается вокруг шпалерной проволоки. Операцию необходимо провести вовремя, иначе стебель заломится и потрескается.

Знаете ли вы? Первые теплицы для выращивания огурцов были созданы ещё в Древнем Риме. Император Тиберий хотел наслаждаться вкусом данного овоща каждый день на протяжении всего года.

Для того чтобы процедура прошла успешно, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Процедуру формирования (ощипывания) лучше проводить в утреннее время. Тогда ранки на стебле затягиваются до вечера, а инфекции с меньшей вероятностью попадают в растение.
2. Для обрезки следует использовать острые ножницы, чтобы срез был аккуратнее, растение меньше травмировалось, а ранки быстрее затягивались.
3. При отщипывании листьев нельзя оставлять пеньки, так как это служит причиной проникновения грибковых заболеваний.
4. Прищипывать стоит только верхушку побега и делать это систематически. Удалив отросток свыше 10 см, вы рискуете травмировать растение, и оно может остановиться в росте.
5. Во время формирования и сбора урожая нельзя разворачивать листья и побеги. Растение может отреагировать на это пожелтением листьев и остановкой в росте.
6. Побеги, с которых убран урожай, нужно удалять вместе с черенками.

Придерживаясь несложных правил и проявляя внимание и заботу к своим растением, вы сможете вырастить качественный урожай. Ведь именно выращенные собственными руками продукты - самые вкусные и максимально полезные: такие огурцы окажут исключительно положительное влияние на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Растение огурец не наделено сильными корнями, поэтому не в состоянии равноценно предоставить всем завязям достаточное питание для их нормального развития. Процедура формирования куста огурцов, когда оставляется один основной стебель, решает проблему. Подробнее об этом можно узнать из пошагового описания процесса и видео по теме.

Сорта и гибриды

Все представленные на сегодняшнем рынке сорта огурцов условно можно разделить на:

• традиционные;
• новые;

Перед тем как приступить к выращиванию, очень важно изучить информацию о различных сортах и подобрать подходящий. От выбора будет зависеть способ формирования куста, а от него - количество и качество урожая.

Формирование куста - один из нюансов правильного выращивания огурцов. Причем, сортовые огурцы и гибриды требуют разного подхода. Если иметь в виду первые, то женские цветки и, соответственно, завязь образуется у них на боковых ответвлениях, а на центральном стебле зарождаются только мужские. Поэтому большинство сортов, выращиваемых в теплице требует прищипки для усиления ветвления.

Для огурцов, которые растут на открытых грядках, прищипывание побегов не эффективно. Ведь в этих условиях мужские и женские цветки развиваются и на ответвлениях и на основном стебле равномерно.

Внимание! Удаление лишней завязи либо ответвлений следует проводить только очень острым и стерильным инструментом. Так растения практически не травмируются и риск развития инфекции сводится к минимуму.

Часть гибридов выбрасывает только женские цветки, поэтому их кусты абсолютно никакого формирования не требуют. А некоторые из них, в частности партенокарпические , опытные огородники формируют в один стебель.

Зачем формировать кусты

Огуречным растениям требуется формирование по нескольким причинам:

• в сильно заросших посадках создаются идеальные условия для развития болезней;
• растение тратит много сил на развитие побегов, соответственно, чем их больше - тем меньше завязей;
• большое количество листьев не позволяет проникать свету и воздуху вглубь кроны, отчего нарушается процесс фотосинтеза;
• насекомым-опылителям сложнее пробраться к цветкам сквозь густые заросли.

Совет. Во время проведения формирования куста и сбора урожая следует очень осторожно обращаться с растением, то есть не поворачивать плети и листья в противоположную сторону. От таких неаккуратных действий огурец может приостановить рост.

Основные манипуляции, проводимые при формировании огурцов

Подвязка . Благодаря продуманной подвязке можно уплотнить посадку без вреда для растений. Начинать нужно тогда, когда растущий огурец дотянется до первой опоры, расположенной горизонтально. Процесс должен быть очень аккуратным, чтобы огурчик не вырвался с корнем из почвы. Затем растение регулярно оборачивают вокруг шпалеры. Верхушка не должна никуда упираться, то есть, она должна быть свободной.

Боковые побеги можно подвязать к основному стеблю, а можно прикрепить на рядом идущие шпалеры с углом отклонения 30-35 градусов. Так не будет образовываться лишняя листва.

Удаление листьев . Вырезанию подлежат все листья, которые касаются земли, то есть первые 2-3-4 листа. На них попадает вода при поливе, они рано стареют и т.д., поэтому, лучше их своевременно удалить.

Внимание! Листья следует не выламывать, а аккуратно вырезать, чтобы не образовывалось рваной раны - заведомого источника грибковых заболеваний.

Удаление боковых побегов . По другому ответвления называют пасынками и большинство из них при формировании куста сортовых огурцов подлежит удалению. Это способствует повышению образования женских цветков и более раннему созреванию плодов. Удаляются пасынки по достижению 3-5 см. Если это делать позже, растение истощается и слабеет. Соответственно, урожай уменьшается в разы.

Внимание! Известно много сортов, у которых завязи образуются только на пасынках. Поэтому в случае их удаления плодов не будет вообще.

Прищипывание . Это процесс удаления верхней части бокового ответвления, который способствует образованию побегов 2-го и 3-го порядка.

Основной побег также может прищипываться. Это делается в целях прекращения дальнейшего роста. Также его прищипывают при формировании растения в 2-3 стебля. В этом случае на боковых побегах будет образовываться больше завязей.

Схема формирования огурца в один стебель

Такой формировке подвергаются огурцы партенокарпического типа, у которых все женские цветки располагаются в пазухах центрального стебля.

1. Основной стебель допускается прищипнуть только тогда, когда он достигнет определенной высоты, например, верха подвязки.
2. Все нижние листья обязательно удаляются.
3. У вышерасположенных 3-4 листьев все пазушные цветки ослепляются. На этой же высоте удаляются боковые побеги, которые не должны достигнуть 5 см.
4. Далее, у 5, 6 и 7 листьев боковые ответвления прищипывают, оставляя около 20 см.
5. На высоте 1-1,5 м пасынки оставляют 30-35 см с 2-3 листьями и завязями в пазухах.
6. 2 м - побеги 40 см с 2-3 междоузлиями.
7. Если центральный побег растет слабо его на этой высоте прищипывают, а если рост интенсивно продолжается - перекидывают через верх горизонтальной шпалеры и пускают вниз.

Внимание! Те пасынки, которые не удаляются, нужно распределять в шахматном порядке. Так не будет происходить затенения и нарушения воздухообмена внутри куста.

Начинать формировать молодое растение можно только после появления 8-9 листьев. Это, приблизительно, через неделю после высаживания рассады в грунт. Для начала, желательно, натянуть проволоку вдоль грядки на уровне верха подросших растений.

Как формировать огурцы букетного типа

К этому типу относятся гибриды, у которых образуется 5-6 завязей в одном узле. В связи с такой особенностью их рекомендуется формировать только в один стебель. Так уменьшается нагрузка на растение и не теряется урожайность.

Все боковые побеги на этих гибридах полностью удаляются вплоть до верхней горизонтальной шпалеры. Можно оставить только 2-3 штуки под самым верхом, прищипнув их при этом над вторым листом. В нижней части растения, на уровне 4-х листьев, удаляются все завязи и побеги в пазухах.

Правильный подбор сорта и понятие соответствующей формировки куста - основные составляющие получения высоких урожаев. Сложного в этом ничего нет, поэтому, каждый желающий может изучить нехитрые правила и, следуя им, получить хороший урожай качественных огурчиков.

Формирования куста огурца в один стебель: видео

Пасынкование тепличных огурцов

Формирование огуречных кустов в теплице

Пасынкованием является обрывание отростков, выходящих из пазух листьев на главном стебле, и прищипывание боковых плетей. Если их вовремя, правильно не удалить - куст будет слабо плодоносить, отдавая основные силы на наращивание зелени.

Формирование огурцов в теплице зависит от их разновидностей:

• сортовые;
• гибриды: пчелоопыляемые и партенокарпические.

Формирование сортовых огурцов

Сортовые огурцы отличаются от гибридов тем, что женские плодоносящие цветки образуются в большей степени на боковых побегах, поэтому растения формируют в виде куста. Плети наращивают:

• на главном стебле прищипывают точку роста (верхушку), когда растение сформирует 6-7 листьев;
• после этого начинают активно развиваться боковые плети: им дают вырасти до 5-6 листа, затем прищипывают;
• пасынки на главном стебле обрывают, а на боковых побегах - удаляют только первые 2-3 (из оставшихся будет расти плети 2 порядка).

Боковые ветки аккуратно подвязывают к центральному побегу. Таким образом, растения не будут загущаться, и мешать друг другу. Плети периодически осматривают и удаляют новые пасынки. Самые популярные сорта огурцов, которые формируют по схеме куста - Муромский, Саратовский, Монастырский.

Формирование пчелоопыляемых гибридов

Пчелоопыляемые гибриды огурцов отличаются тем, что основная завязь формируется на боковых отростках. Для этого рекомендуется прищипывать основной стебель, стимулируя рост побегов. Растение формируют в виде перевернутой пирамиды:

• первые 2-3 листа на стебле удаляют вместе с пасынками;
• каждый последующий ярус боковых побегов прищипывают, оставляя на 1 лист и 1 завязь больше, чем на предыдущем.

Если вы обнаружили побеги без плодов, они подлежат удалению как можно раньше. Лучшие пчелоопыляемые гибриды огурцов - Фермер F1, Желудь F1, Капитан F1.

Формирование партенокарпических гибридов

Как известно, не требующие опыления огурцы (партенокарпические) имеют только женские плодоносящие цветки, а завязь является стопроцентной. Больше всего цветков на гибридах вырастает на главном стебле, поэтому при формировании необходимо все силы растения направлять на развитие центрального проводника.

Пасынкование начинают, спустя 3 недели после высадки рассады в теплицу, когда на стебле появятся 5-6 настоящих листков. Первые 4 листа и выходящие из пазух пасынки удаляют полностью, оставляя главный стебель свободным (зона ослепления). Далее начинают формировать боковые плети:

• побеги с 5 по 8 укорачивают: их обрывают на уровне 1 листа и 1 завязи, а пасынки в пазухах удаляют;
• 9-12 побеги прищипывают, оставляя по 2 листа и по 2 завязи, все пасынки удаляют;
• когда растение достигнет высоты шпалеры, верхушку направляют вниз, оставляя на ней несколько длинных плетей.

Сформированный таким образом куст будет тратить силы на завязь и развитие плодов. Лучшие партенокарпические гибриды огурцов - Анюта F1, Богатырская сила F1, Будь здоров F1.

Как правильно проводить процедуру пасынкования

Если вы проводите пасынкование руками, следует быть очень аккуратным, поскольку растения тратят много сил и времени на залечивание нанесенных ран. Необходимо сначала оттянуть росток, а затем отщипнуть его у самого основания.

Пасынкование тепличных огурцов - важный этап в уходе за ними, к которому следует отнестись очень серьезно. Правильно выбранная схема и аккуратно проведенная процедура обеспечат здоровое и полноценное развитие завязей на кусте, что в свою очередь станет залогом хорошего урожая.

Партенокарпический и самоопыляемый — далеко не одно и тоже. Партенокарпический огурец — такой сорт или гибрид, который способен образовывать плоды БЕЗ опыления. И плоды в таком случае будут без семян. А самоопыление — это другой процесс. Самоопыляемые растения, например томаты, имеют в одном цветке и пестик и тычинки, и сами себя опыляют. И плоды у них получаются с семенами. Зачем в принципе нужны эти партенокарпические огурцы?

ОГУРЕЦ
	От всходов до начала плодоношения 45-48 дней Потенциал урожайности - 50-70 т/га Для выращивания в открытом грунте Плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы В одном узле одновременно формируется 2-3 плода Соотношение длины плода к ширине - 3:1 Ложной мучнистой росе (Pcu) Дополнительная информация: Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке и мариновании. Рекомендуемая густота посадки - 30 тыс. растений/га.	Пчелоопыляемый гибрид
	от всходов до начала плодоношения 39-41 день плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают в одном узле формируется 3-6 плодов длиной 6-9 см соотношение длины плода к ширине - 3:1 устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px) Предназначение: реализация в свежем виде и переработка Дополнительная информация: Высокий выход товарной продукции - 96%. Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.	партенокарпический тип
	от всходов до начала плодоношения 42-45 дней пригоден для сбора мелких плодов 4-6 см (пикулей) для выращивания под пленкой и в открытом грунте потенциал урожайности - 100-120 т/га компактное растение с букетным типом цветения интенсивная завязываемость отлично подходит для консервации плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы соотношение длины плода к ширине - 3,2:1 устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px) Предназначение: реализация в свежем виде и переработка Дополнительная информация: Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.	партенокарпический тип

В принципе понятно зачем — для выращивания в теплицах, где редкая пчела долетит до середины… В открытом грунте, даже в плохую погоду, как правило опылителей у огурца хватает. Тут вам и шмели, и пчелы и даже мухи. А вот в больших теплицах часто с насекомыми-опылителями бывает плохо. Тогда и пригодятся вам партенокарпики. А еще при опылении пчелами на партенокарпических огурцах многих сортов вырастают кривые плоды. Так что хотите растить огурцы на грядке — берите пчелоопыляемые сорта и гибриды. К тому же они и дешевле обычно, а как по мне — так еще и вкуснее.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуре

Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами:
— обладают мощным ростом и высокой облиственностью,
— густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых,
— экономия семян и рассады,
— сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м 2 , затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции),
— отсутствие затрат на содержание пчел.

Предпосевная подготовка семян . Один из эффективных способов — термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами:
Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) — против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.
Апрон — против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).
ТМТД — против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:
на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады — в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) — можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

При появлении всходов включают систему электродосвечивания :

всходы — 240 Вт/м 2 , 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем 10-12 дней — 16 ч/сутки,
после расстановки рассады — 120 Вт/м 2 , 10-12 дней — 14 ч/сутки, затем 10-12 дней — 12 ч/сутки.

Температурный режим:
до всходов +27 °С,
при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20…28 растений на м 2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.
Высаживают рассаду вертикально.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.
Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов — с междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м 2), для короткоплодных — 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м 2).

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу — вверх):

до высоты 80-90 см — в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи — "ослепляют";

следующие 20-30 см — 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;

от 170 см до шпалеры — боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий:
до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С — в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24…+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации — 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м 2 .

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)< 210 Дж/см 2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см 2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см 2 поливают ежедневно. Почему? Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см 2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) — 1,6 г на 1000 см 2 листьев в 1 ч.