В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема о том, как сделать стул своими руками. Вам непременно понравятся эти удобные стулья из дерева с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.
Независимо от того, сделаете ли пару таких изделий или целый комплект из шести стульев, вы сумеете оценить простоту и надежность конструкции.
Нажмите для увеличения
Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели. Высверлите древесину в гнездах
Направляя стамеску перпендикулярно выровняйте стенки и углы гнезда
В данном параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть производство основной конструкции. Будут представлены чертеж стула со всеми размерами, схема соединения элементов.
Какого бы изделия это не касалось, но с деревом работа всегда является творческой. Ведь материал-то живой, а обрабатывать его довольно-таки легко. К тому же, если его правильно обработать, то она прослужит Вам очень долго и качественно! А в атмосфере с деревянными изделиями будет уют и тепло, и все родное. Предлагаем рассмотреть, как сделать стул из дерева своими руками, который всегда можно применить в самых различных целях, начиная с декоративной. На самом деле, это совсем не трудоемкий, и не длительный процесс. Главное, понимать, какую модель Вы предпочтете, и какие основные функции изделие будет выполнять.
Для изготовления добротного стула купите, не пожалев денег, древесину высочайшего качества. Даже в таком случае, это будет меньше стоить, нежели покупать готовое, от производителя, изделие. Больше всего в этих целях подходят бук, сосна, дуб. Каркас делается из бруса с сечением 40 на 40 и 40 на 60, а планки и перемычки будете делать из досок, толщиной один – полтора сантиметра. Если Вам нужен стул и со спиночкой, и с мягеньким сиденьем, подготовьте также лист фанеры.
Подготовьте такие инструменты:
Самый простой способ изготовления деревянной мебели – это табурет, то есть стул без спинки, у которого может быть твердое или мягкое сидение. Просмотрите фото и видео по их изготовлению, благодаря которым Вам будет все предельно ясно.
И так, как сделать стул своими руками? Для этого нужно взять четыре бруса, сечение которых 40 на 40, и длина каждого 44 см. Работая с древесиной, нужно следить, чтобы на ней не было заусенцев. В этом поможет наждачка. В случае наличия сильных шероховатостей, применяйте грубее. Если не сильная шероховатость, тогда примените меленькую наждачку.
Также нужно подготовить четыре царги, на эти перемычки будут опираться сиденье стула. Габариты царг 2 на 5 на 28, см. Чтобы укрепит конструкции, подготовьте четыре перемычки размерами 3 на 2 на 28 см.
Отлично будет, если сидение из цельной широкой доски. Если такой нет, возьмите доски и соедините их «паз-шипом».
Сделайте шипы на проножках и царгах (их концах). Соответственно, пазы нужны и на ножках. Шипы и пазы по 2 см, вторые от 27 см от пола на высоте.
Чтобы проверить, насколько плотно каждая деталь прилегает друг к другу, их следует собрать, словно в единое целое, и после этого можете склеивать специальным столярным клеем уже окончательно все детали, как делает мастерская Левша в СПб . Там, где крепятся царги, усильте конструкцию при помощи саморезов.
В каждую ногу стула нужно вкрутить с лицевой стороны по саморезу, утапливая их шляпки в дерево, а места крепежа замаскируйте при помощи замазки и заглушки из пластика.
По итогу табурет необходимо окрасить, или просто вскрыть лаком, это уже на Ваше усмотрение.
При наличии фрезерного станка, Вы можете делать самые разнообразные формы и виды стульев.
Если у Вас есть собственный участок, а на нем еще и спиленные деревья, используя их, сделаете очень оригинальные чурбачки с мягкими подушечками. А еще очень интересно обработать ствол таким образом, чтобы у него была спинка.
Также для собственноручного изготовления стульев можете использовать толстые необработанные ветки, удалив с них корку и вскрыв лаком. Здесь важно предусмотреть отсутствие сучков и иных выступающих частиц, вскрыв лакокрасочным материалом.
А вот еще вариант, если сделать самый обыкновенный вариант стула обычной качалкой. Для этого прикрепите полозья к ножкам, а также сделайте подлокотники.
Для ребенка стульчик должен быть без заусенцев и безопасным – это важнейшие факторы!
Деревянные стулья являются классическими предметами интерьера и всегда в моде. Изделия долговечны, экологичны, комфортны, подходят для разных стилей. Модели могут быть стационарными либо складными, с прямой либо фигурной спинкой, с изогнутыми либо прямыми ножками. Изделия различаются габаритами и декорированием. Чтобы сделать стул из дерева своими руками, необходимо подобрать материалы, составить чертежи, выполнить распиловку и сборку деталей.
Похожие статьи:
Деревянная мебель различается формами, размерами, дизайном. Выбор моделей зависит от стиля интерьера, функционального назначения помещения.
Дизайнерские стулья своими руками изготавливаются из цельного дерева, распространены также варианты с мягкими вставками и обивкой. Модели из цельной древесины уместны во многих стилях интерьера (модерн, ар-деко, кантри). В комнатах с условиями повышенной влажности оптимальны модели с простым каркасом, т.к. тканевая основа быстро повредится.
До того как сделать стулья своими руками, необходимо выбрать качественный материал. Оптимальна древесина с высокой плотностью (бук, вяз, дуб, тис). Твердые породы сложны в обработке, но долговечны и износостойки. Лиственные сорта (сосна, ель) неустойчивы к истиранию, сколам, поэтому не рекомендованы для мебели.
Стулья создаются из досок либо бруса. Доски с помощью циркулярной пилы можно заготовить из бревен самостоятельно.
Для создания стульев своими руками из дерева требуется материал с плотностью в 8-12%, без трещин и грибковых поражений. Толщина досок должна быть не больше 100 мм. Допустимы небольшие отклонения по перекосу. Обработка антисептической пропиткой должна быть безопасной для использования во внутренних помещениях дома.
Существует 2 разновидности массива дерева: цельный и клееный. Цельное сырье дорогое, качественное, но сложное в обработке. Клееный материал комфортен в отделке, устойчив к повреждениям. Возможно создание бюджетных моделей из поддонов своими руками.
Для создания стула со спинкой своими руками требуется определить вид конструкции, нарисовать эскиз, разработать чертеж. В схеме необходимо указание деталировки, по которой будет выполняться распиловка бруса.
Самодельный стул состоит из спинки, сиденья, передних ножек, задних ножек, царг и проножек. В чертеже необходимо указать точные размеры элементов. Возможна реализация авторского проекта, но есть стандартные нормативы к типу конструкции. Высота изделия от сиденья до нижней поверхности ножек может варьироваться от 40 до 60 см. Учитывается и расстояние до подлокотников при наличии элементов в изделии. Высота от пола до верхней точки спинки стула составляет 80-90 см.
После распилки элементов осуществляется последовательная сборка частей стула. Сначала собирается передняя часть мебели из поперечной царги, ножек, нижней перемычки. Важно выдержать прямой угол конструкции, для этого используются измерительные приборы. Скреплять изделие лучше шурупами.
Затем создается спинка. В пазы на фронтальной поверхности спинки необходимо вставить продольные перемычки и царги. Собирается фартук стула и соединяется с передней частью. К готовому каркасу монтируется сиденье.
Для качественной сборки стульев из дерева своими руками рекомендуется сделать предварительный крепеж модели, чтобы определить расстояния стыковки элементов, проконтролировать отсутствие перекосов. При необходимости детали подгоняют, затем последовательно собирают, проклеивают и соединяют. Детали каркаса соединяются без металлического крепежа, только сиденье крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.
Сделать стул из дерева можно и без предварительной сборки, если используется присадочный фрезер, который обеспечивает точность в подгонке элементов.
Сиденье изготавливается из фанерной панели либо доски толщиной в 15-20 мм. Стандартные размеры элемента 430*440 мм, но возможно изготовление детали по авторскому проекту. На короткой стороне необходимо отметить места для проемов и сделать с помощью резака выемки для дальнейшего крепления спинки. Прямые углы сиденья и края панели необходимо обработать фрезером для комфортной эксплуатации изделия.
Ножки стула могут быть прямыми либо изогнутыми, соединяемыми в форме прямоугольника либо квадрата.
Для изготовления задних ножек необходимы доски толщиной в 25 мм. На плиты наносят разметку по схеме, вымеряют по линейке, размечают пазы для установки перекладин задней царги и спинки. Перед распилом необходимо высверлить пазы фрезером либо дрелью. Размеры отверстий должны достигать в диаметре около 9 мм.
Затем выпиливаются ножки, поверхности обрабатываются. На готовых ножках размечаются и высверливаются дополнительные пазы для установки боковых царг. Элементы соединяются, в процессе необходимо обращать внимание на разницу в длине элементов.
Спинка стула может быть цельной жесткой, сборной жесткой либо мягкой. В классической модели в составе спинки присутствует широкая горизонтальная планка, узкие перемычки (верхняя и нижняя) и вертикальные планки. Высоту спинки рассчитывают от сиденья, а не от подлокотников. Первое перекрытие на спинке для опоры размещают в 15 см от сиденья. Собирают детали с помощью креплений (шурупы, шканты) и дополняют клеевым методом.
Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.
Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.
Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.
Читайте также интересную информацию о том, как сделать , в нашей новой статье на нашем портале.
Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).
Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.
Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.
Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.
Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.
Для комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.
Стулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.
Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.
Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.
Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.
Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.
Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.
Как вариант – складной стул из толстой фанеры.
Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.
Электролобзик
Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.
Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.
В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол - она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».
В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.
Самые простые стулья – это табуреты
Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье , пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.
Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.
Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:
Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции - шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.
Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:
Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).
Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.
Конструкция стула включает в себя следующие элементы
Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера. |
 | Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы - это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески. |
 | Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги. |
 | Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу - на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам - они должны входить в пазы легко, но плотно. |
 | Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной. |
 | Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм. |
 | Далее, размечается толщина спинки - она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера. |
 | Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке! |
 | В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом. |
 | Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье. |
 | Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея. |
 | Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву. |
 | Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы. |
 | Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея. |
 | После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм. |
 | Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм. |
Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.
Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.
Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:
Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.
| Буквенное обозначение | Наименование детали | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во деталей, шт. |
|---|---|---|---|---|
| А | Передние боковины-ножки | 400 | 270 | 2 |
| Б | Задние ножки, совмещенные с устоями спинки. | 850 | 325 | 2 |
| В | Спинка | 400 | В зависимости от кол-ва деталей | 3÷5 |
| Г | Задняя часть сиденья | 400 | 165 | 1 |
| Д | Передняя часть сиденья | 400 | 90 | 1 |
| Е | Ступени | 360 | 120 | 3 |
| Ж | Планки для установки ступеней | 95 | 20 | 6 |
| Петли - «бабочки» | 50×40 | 2 |
Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.
Складной стул
Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм. |
 | Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу. |
 | Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила. |
 | Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу. |
 | Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза. |
 | Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол. |
 | Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант - обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку. |
 | Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру. |
 | Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок. |
 | Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении. |
 | Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру. |
 | При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней. |
 | После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер. |
 | Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже. |
 | После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости. |
 | Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы. |
 | Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов. |
 | После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления. |
 | Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину. |
 | Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют. |
 | Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами. |
 | На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам. |
 | Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм. |
 | Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька. |
 | Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей. |
 | Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью. |
 | После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости. |
 | Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель - «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами. |
 | Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула. |
 | Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать. |
Узнайте, как сделать с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.
Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.
В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.
Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции - это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.
Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:
Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.
Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое писание выполняемой операции |
|---|---|
 | Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером. |
 | Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла. |
 | Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов - эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются. |
 | Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали - царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул. |
 | Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой. |
 | Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм. |
 | Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой. |
 | Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов. |
 | Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности. |
 | Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей. |
Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:
Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.
Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.
Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из . К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.
«У
тром деньги – вечером стулья»! Фраза монтёра Мечникова из «12-ти стульев», иллюстрирует процесс приобретения стула героями романа. Да, стул можно купить, но и вопрос как сделать стул
своими руками – не вопрос для настоящего мужика!
Разновидностей стульев много: высокие и низкие, изысканные и простые. Для баров, дач, офисов и ресторанов, всех стилей, моделей и материалов. Всех разновидностей и не перечесть! Давайте еще увеличим это разнообразие, и сделаем свой собственный стул, выбрав за основу простую модель, с прямой спинкой и мягким сидением.
С чего начнём? С проекта! Громко сказано, но нарисовать эскиз и составляющие нашего будущего творения нужно обязательно.
Металлическая и пластиковая мебель подойдет для офиса, промышленного помещения, кафе, но, значительно уступая дереву по природной «душевности», вряд ли будет хороша для жилого дома.
Обойдёмся и без различных древесных «пластиков», ОСП, ДСП, фанеры. Даже качественные продукты переработки древесины не сравнятся с настоящим деревом, его неповторимой, теплой фактурой. А, основным материалом нашего стула и будет дерево. Подойдет сухая сосна без сучков, бук или дуб. Последние две породы непросто обрабатывать, зато и результат будет солиднее.
Нам понадобятся: брус 40х60 мм, брус 40х40 мм, обрезная доска размером 400х480 мм для сидения и 100х420 для спинки. Толщина доски 10-15 мм. Дальше, лист толстого поролона по размеру сидения, плотная ткань для обивки. И расходные: шурупы, клей, наждачная бумага.
Строганый брус можно купить готовый, а можно самостоятельно обработать обычный, остругав рубанком и отполировав наждачной бумагой. Для грубой шлифовки подойдет бумага № 100-120, а окончательный блеск дадут номера от 220 и выше.
Прежде, чем приступать к работе, надо обеспечить себя необходимым инструментом. Понадобятся:
Рубанок;
пила с мелким зубом;
стамески;
наждачная бумага с зерном различной крупности;
строительный степлер со скобами.
Как дополнительное устройство, сделать стул своими руками помогут:
Винтовые фиксаторы — кондукторы.
Отпиливаем четыре бруса. Два длиной 800 мм, сечением 40х60 – заготовки под задние ножки и два по 440 мм, сечением 40х40 – заготовки под передние ножки. См. рис. 1. Сначала прорезаем в них пазы под продольные, поперечные основания и проножки. Пазы оснований и пазы проножек должны располагаться в одном уровне. Для этого складываем брусья вместе так, чтобы их торцы низа ножек точно совпали. После этого карандашом намечаем пазы. Размеры пазов: 20х40 мм, глубина 15-20 мм. Внутренний край пазов должен отступать на 10 мм от внутренней грани ножки.
